Taillon

Goriz –Brecha –Taillon- Brecha- Bujaruelo Ángel Cob, Koldo, Josepo y Antonio Cuesta 30/06/2013 Quizá el itinerario más bonito y fácil del Parque de Ordesa. Salimos del refugio en dirección Oeste atravesando el barranco de Góriz y, por la faja Luenga, donde hoy nos toca ponernos los crampones, llegamos al collado de Millaris y atravesar una bonita plana llena de meandros (si no hay sequía) y sumideros. El sendero está muy bien marcado. Aparece enfrente nuestro, en dirección oeste, una nueva plana, llamada esta y valga la redundancia "A Plana", que rebasamos descendiendo a ella por la izquierda en dirección noroeste, por un sendero bien marcado que Bordea el Morrón dera Espluca o pico Anónimo, la montaña que cobija la espluca Negra o gruta de Casteret . Seguimos en dirección oeste para rebasar el Morrón y rodearlo hacia el norte, ascendiendo por un terreno mucho más descompuesto. Si no hay nieve las dificultades son mínimas, hoy con nieve todo el lugar se transforma y los senderos se tornan más peligrosos. Y se hace indispensable el uso de piolet y Crampones Tenemos la brecha de Rolando plantada frente a nosotros, magnífica, omnipresente. Su imagen nos impresiona. Según la época o las condiciones climáticas, transitaremos por un roquedal sin dificultad o por empinadas palas de nieve como hoy es el caso ha sido un año de muchas nevadas y aunque estamos a últimos de Junio la nieve esta como si fuera primeros de Mayo que nos hace transitar con mucha dificultad, por las toneladas de nieve que nos harán extremar las precauciones. Al rebasar definitivamente el Morrón, en dirección norte, dejaremos a nuestra derecha una escarpada, descompuesta y vertical Pala de nieve que lleva en 1:40 horas a la cima de El Casco. Nosotros, indiferentes, iniciaremos un ascenso por otro canchal, hoy cubierto de nieve, que nos lleva a la Brecha de Rolando Por una vaguada al Oeste del citado El Casco, hasta la brecha, todo ello en mucho menos de una hora... Ni que decir tiene que son necesarios los crampones y el piolet en todo el recorrido que detallo aquí. La Leyenda de la Brecha y Rolando Rolando Con su tí¬o Carlomagno, marchó un dí¬a al histórico combate que habí¬a de dar lugar a la derrota de Roncesvalles, en la que el emperador, viendo próxima la derrota y su ejército desvencijado, huyó por los montes. Rolando, como un cadáver más, quedó allí¬, abandonado y herido, sepultado por el cuerpo inerte de su caballo. Cuando volvió en sí¬, y comprendió su precaria situación, se levantó con un sobrehumano esfuerzo apartando a su montura con ayuda de su poderosa espada Durandarte, y apoyándose sobre una roca. Dicen que todavía pueden verse las huellas de sus dedos sobre la piedra, como testimonio de su descomunal fortaleza. Rolando contempló unos momentos el terrible panorama y trató de orientarse para buscar el camino a Francia; pero tuvo que hacerlo con cautela, porque el enemigo estaba al acecho. Después de dos dí¬as y dos noches, de grandes penalidades, trepando y escondiéndose entre los riscos, Rolando consiguió llegar hasta el valle de Ordesa. Una vez allí¬, sólo tení¬a que trepar por las empinadas montañas que cerraban el valle. Pero el enemigo estaba cerca; ya podí¬a escuchar el rumor de las tropas que lo perseguí¬an, y notar el aliento de los perros que olfateaban su rastro. No obstante al ver que la noche se acercaba, hizo un esfuerzo más y logró llegar ante el último repecho de la montaña. Cuando ya estaba a punto de lograrlo apareció la jaurí¬a de perros que le habí¬a estado rastreando. Con su espada Durandarte logró darles muerte sin problemas, pero sus fuerzas se debilitaron aún más. Miró hacia abajo y vio las tropas que con paso rápido ya lo habí¬an localizado y se dirigí¬an a por él. Comprendió que no podrí¬a hacer frente a la tropa que le perseguí¬a y realizando un último alarde, lanzó su espada Durandarte al otro lado de la montaña, para hacer llegar un último saludo de despedida de su patria; pero no lo logró y la espada resbaló por la ladera de nuevo hasta sus manos. Hasta tres veces lo intentó, pero con el mismo resultado. Sabiéndose muerto, con un esfuerzo sobrehumano, Rolando lanzó su espada por última vez, con tal violencia que la espada golpeó la montaña y la partió, dejando una brecha abierta. Así¬ Rolando pudo ver por última vez su paí¬s. Sus perseguidores lo encontraron muerto en este histórico lugar hoy dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y conocido desde entonces como la Brecha de Rolando. Hemos tardado 3 horas en llegar a la Brecha. El itinerario que sigue Pillamos el sendero arropado al Bazillac, en dirección oeste y rebasamos El Dedo por su lado izquierdo (mucho más sencillo que el derecho). Estamos en la alta montaña y que es mucho lo que nos estamos jugando si no vamos preparados. El Taillón no deja de ser una cima de vacas de gran altitud y colocado en un lugar maravilloso. Su aproximación es lenta, cansina. Continuos zigzags nos llevan a su cima En pocos minutos. Si estás en forma habrás tardado menos de 4 horas en llegar aquí y tendrás la recompensa de las bellas vistas que podrás contemplar, al E y sobresaliendo sobre todo el conglomerado de cimas podrás ver el Perdido con la escupidera, el cilindro, el pico Marbore, a su izquierda los Astazus, La punta Brazillac, el Soum de Ramond, el pico Anónimo debajo del cual se encuentra la gruta Helada de Casteret, punta custodia y punta tobacor, después de hacer las fotos de rigor emprendemos el descenso hasta la brecha donde nos aguarda Ángel que no ha querido subir 12h. Llegamos a la Brecha de Rolando, tras saludar a Ángel y reponer fuerzas reanudamos el descenso, colocándonos los Crampones pues tenemos que descender dos enormes neveros Ya en Sarradets, las vistas a Gavarnie son la hostia. Justo en el centro, la cascada de Gavarnie.... la más alta de Europa..... 900 metros de caída, a su izquierda los Astazus, justo encima el Pico Marbore y los tres picos de la cascada, su derecha la Espalda de la torre, La torre y El casco, nos tomamos un refresco en el refugio y continuamos la marcha, con los Crampones puestos, esta todo nevado por lo que no los abandonaremos hasta el puerto de Bujaruelo hoy estaremos 7h con ellos puestos, en general llegar al puerto de Bujaruelo es sencillo primero hay que descender unos metros y luego seguir dirección Oeste, como hoy es todo nieve el sendero está marcado y no hay más que seguir las huellas 13,50h. Llegamos al puerto de Bujaruelo, empiezan a caer algunas gotas , nos ponemos las Chamarras y continuamos el descenso, un cartel nos indica la dirección y 2,15h a San Nicolás de Bujaruelo, menos mal que es todo descenso en el camino hay algunas palas de nieve pero las sorteamos sin dificultad, llegamos a la cabaña de las eléctricas y ya el aguacero comienza a arreciar, como no tiene donde resguardarnos continuamos el descenso, cruzamos el rio y descendemos por un espolón rocoso para sortear una pala de nieve aquí el agua cae con persistencia acompañada de granizo y ya no nos abandonaría hasta el albergue, los caminos se convirtieron en arroyos y llegamos empapados. 15,27h. Llegamos a San Nicolás de Bujaruelo, donde comimos un plato combinado esperando al Taxi Torla 630418918 A. Cuesta

Soun de Raimond

Punta las Olas- Soum de Ramond (Añisclo) (3254 metros) Angel Cob, Koldo, Josepo, Antonio Cuesta 30/06/2013 “ El alpinista es aquél que conduce su cuerpo allí con lo que un día sus ojos soñaron.” -Gaston Rebuffat Itinerario previsto Ascender al Monte Perdido supone visitar el valle de Ordesa y visitar el valle de Ordesa es visitar uno de los lugares más espectaculares de la geografía española. Amen de sus leyendas y la historia de su conquista en la cual una pieza importantísima fue Lucien Henri César Briet (París, 2 de marzo de 1860 - Charly-sur-Marne, 4 de agosto de 1921) fue un escritor, fotógrafo, explorador y perineísta francés. Recorrió el Pirineo aragonés y contribuyó a expandir muchos lugares de este, especialmente el valle de Ordesa que conoció en 1881. Sus obras contribuyeron a mostrar la necesidad de la creación del Parque Nacional de Ordesa El Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido (en aragonés Parque nacional d'Ordesa y d'as Tres Serols) está ubicado en el Pirineo oscense, íntegramente en la comarca del Sobrarbe, Aragón (España). Se reparte entre los términos municipales de Bielsa, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin, Torla y Broto. Recibe una media de más de 600 000 visitantes al año. Su superficie ocupa 15 608 ha y la zona de protección periférica cuenta con 19 679 ha. Su altitud oscila entre los 700 msnm en el río Vellós y los 3 355 msnm del Monte Perdido.1 Es el segundo parque nacional más antiguo de España y que más en Aragón, tras ser declarado el 16 de agosto de 1918 mediante el Real Decreto 16-08-1918 con el nombre de Valle de Ordesa.2 El 13 de julio de 1982, con la ley 52/1982 el Parque se amplió y se reclasificó bajo el nombre actual.3 Actualmente el parque goza de diferentes figuras de protección aparte del de Parque Nacional, en 1977 se declaró Reserva de la Biosfera, en 1988 Zona de Especial Protección para las Aves y en 1997 se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es también Lugar de Importancia Comunitaria Se suele considerar al francés Louis-François Ramond de Carbonnières (1755-1827) como el padre del pirineísmo. Asimismo, si el Mont-Blanc fue el emblema en la historia del alpinismo, el Monte Perdido fue su equivalente en la del pirineísmo. Naturalista, escritor y primer pirineísta, Ramond conoció los Alpes en 1777 y comenzó sus incursiones en los Pirineos en 1787. En 1796 exploró el Tucarroya, y en 1802 ascendió al Monte Perdido, del que dijo que era "la más bella de las montañas calizas". En 1802, el geólogo Cordier y el guía Barrau, otro de los personajes emblemáticos en los primeros grandes pasos del pirineísmo, intentan el ascenso de la Maladeta con fines científicos, pero sólo llegan hasta la cresta. Finalmente, en 1817, Barrau y Parrot logran coronar la cumbre de la Maladeta. Destacan, por otra parte, los relatos de Arbanère, en 1828, sobre Ordesa, Añisclo, Pineta y el sur de los Montes Malditos. En 1823 se publica el tratado de geognosia del Pirineo de Charpentier, y Coraboeuf dirige una nueva campaña geográfica. Peytier y Hossard llevan a cabo, por su parte, numerosas ascenciones, entre las que destacan el Pallar y el Balaitus, cuya primera data de 1825. El guía más representativo de esta etapa, junto a Barrau, es Cazaux, quien estableció la primera vía de ascensión al Vignemale en 1838. Esta es también la época en la que comienza a acercarse al Pirineo un nuevo perfil de pirineísta. Personajes de la nobleza y de las clases sociales más priviligiadas de la Europa de entonces toman el relevo a las expediciones con finalidades científicas. La fama, el prestigio social y la necesidad de ocupar el tiempo libre por parte de esas clases privilegiadas constituyen sus principales motivaciones. Conocidos ejemplos son los de Franqueville y Tchihatcheff, que alcanzan la cumbre del Aneto en 1842. Posteriormente, Packe elabora la primera guía de los Pirineos a partir de sus exploraciones iniciadas en 1853. Le sigue de cerca el afamado conde Russell, conocido como "el águila del Pirineo", que se dedicó a ascender las cumbres de más de tres mil metros de altura (tresmiles) de los Pirineos durante años. Su pasión por las montañas de la cordillera, le llevó a formar parte de la fundación de la primera sociedad pirineísta en 1864. Destacan también Wallon, que recorre y cartografía el alto Pirineo durante la década de 1870, y Tissandier en la de 1880. Asimismo, entre 1866 y 1924 Schrader lleva a cabo una inestimable tarea de documentación sobre la cordillera. Se suman en esta época los trabajos de Saint-Saud y Briet, entre otros. Por otra parte, Monts, Passet y Salle abren la vía de la cara norte del Monte Perdido en 1888, dando paso de esta forma a una nueva de pirineísmo que se plantea nuevos retos con una orientación más deportiva. Destacan también las hazañas de Latour, que abrió la normal del Balaitous. A partir de este momento, con el cambio de siglo, se observa que el pirineísmo se encuentra ya consolidado y arraigado. Proliferan los trabajos científicos y las instituciones, y la publicación del primer compendio sobre el pirineísmo, a cargo de Beraldi, da buena cuenta de ello. . 10 DE AGOSTO DE 1802 Los terrenos colgados de la Faja de la Tormosa llevan a Ramond, en compañía de sus dos guías, al collado de Añisclo. Bajo la Punta de las Olas, bordean por la cara norte el pico de Añisclo. Grietas y neveros dificultan el tramo final, subida que se culminará con éxito para los caminantes en el Monte Perdido a las once y cuarto de la mañana del 10 de agosto de 1802. El barómetro de Louis Ramond registra con mucha precisión 3.354 metros de altitud. Desde lo alto, contempla al sur un valle glaciar que quiere conocer en una futura ocasión: el Ordesa, recorrido por el río Arazas. UNA FRASE RAMOND "A las once y cuarto coroné la cumbre del Monte Perdido, y tuve el gozo de ver por fin todos los Pirineos a mis pies. Luchábamos nosotros mismos con esfuerzo contra aquel viento impetuoso al que un águila vencía con facilidad, y que nos hacía experimentar un frío considerable. Quizá no haga falta buscar por otro lado el secreto del entusiasmo que aflora en los relatos de cuantos se han visto elevados por encima de las altitudes ordinarias. Si es que no conviene conceder también algo al imperio de los parajes, de la majestad del espectáculo, a la emoción que provocan visiones tan imponentes y tan nuevas cuando, en soledad, sobre estas cimas que son los auténticos extremos de la Tierra, el observador, incitado al recogimiento por la grandeza del paisaje y el silencio de la Naturaleza, contempla sobre su testa la inmensidad del espacio, y a sus pies la hondura de los tiempos." UNA FLORY UNA MONTAÑA LLEVAN SU NOMBRE RAMONDA DE LOS PIRINEOS Conocida popularmente como "oreja de oso", la ramonda de los Pirineos lleva el nombre latino del ilustre pirineísta: Ramonda myconi. Esta planta, considerada como un fósil viviente, propio de los climas tropicales del Terciario, aparece en peñascos calizos muy sombríos y húmedos, así como en el interior de los bosques frescos. Si miramos el envés de sus hojas sabremos el porqué de su nombre popular: son de color marrón, rugosas y muy peludas. En los meses de mayo, junio y julio despliega sus flores de cinco lóbulos morados, que inconscientemente traen a la memoria la imagen de las caseras y familiares violetas africanas, procedentes de las montañas del Kilimanjaro. SOUM DE RAMOND Montaña de 3.254 metros de altitud. También llamada pico Añisclo. Junto con el Cilindro de Marboré y el Monte Perdido forman el conjunto montañoso denominado desde antiguo en la comarca del Sobrarbe como "Tres Sorores" o "Treserols", en virtud a una leyenda popular. El nombre de Soum Ramond se lo puso el pirineísta Scharder en el año 1930 en memoria del barón de Carbonnières. LA REEDICIÓN DE UN CLÁSICO DEL PIRINEÍSMO El Organismo Autónomo Parques Nacionales ha editado en el año 2002 las obras de Louis Ramond de Carbonnières, "Viajes al Monte Perdido", que fueron redactadas entre los años 1801 y 1804 con motivo de sus periplos naturalistas e intentos por coronar la cumbre de este impresionante macizo de roca caliza. Goriz-Punta De Las Olas-Pico Añisclo-Goriz, 30/0/2013Angel Cob, koldo,josepo, Antonio Cuesta Nuestro objetivo de este día es el. Monte perdido por Punta las olas, y pico añisclo, pero no siempre se cumplen los sueños, por causas ajenas a nosotros no pudimos coronar la cima del perdido, pero no abandonamos en el empeño solo lo posponemos. 5,45h. Suena el despertador, por fin dormimos más de las cinco, desayunamos café con leche y bollo con mantequilla y mermelada 6,26h Iniciamos la marcha siguiendo las marcas rojas y blancas del GR11, el sendero se dirige SE va llaneando por una ancha ladera herbosa hacia el Collado Superior de Goriz o Collata de Arrablo 7,06h. Pasamos por el Collado Superior de Goriz, aquí hay una bifurcación, el de la derecha desciende por el Barranco de la Font Blanca, nosotros continuamos por el de la izquierda el cual asciende por una ladera pedregosa dirección ENE 7,47h 2490mts. Cruzamos un arroyo la única ocasión que tendremos de reponer el agua de las cantimploras, el sendero continúa dirección SE ascendiendo por una pedriza para superar un resalte rocoso 8,16h 2690mts. Nos situamos bajo la muralla de Punta de las Olas,nos quitamos los Crampones, el camino continua dirección SE por una estrecha repisa bordeando la muralla 8,39. Llegamos a una entalladura en la pared, paso obligado hacia el Soum de Ramond) hoy una inclinadisma pala de nieve nos flanquea el paso, nos ponemos los Crampones y con sumo cuidado nos dirigimos hacia ella ascendiéndola, denbocamos en la parte superior y continuamos la marcha por la inclinada pedriza, el camino continua ascendiendo en zigzag por una inclinada ladera pedregosa. Luego el camino continúa por una larga e inclinada pedriza que da acceso a la antecima 9,42h.3002mts. Tras ayudarnos de las manos, llegamos a Punta de las Olas, aquí un pequeño alto para reponer fuerzas, contemplar el paisaje y hacer las fotos 9,51h. Reanudamos la marcha dirección NO, bordeando el cortado, llegamos a un caos de rocas dejamos las mochilas en una pequeño claro que hay en la nieve y , ascendemos por una inestable pedriza hoy cubierta de nieve lo que nos obliga a ponernos los Grampones, ascendemos primero por una larga e inclinada pala de nieve luego el sendero gira a la izquierda y la ladera se empina considerablemente. Luego el sendero gira a la izquierda, tras una corta trepada se accede a la loma cimera, una larga y poco inclinada arista Y 11,24h. Por fin llegamos a la cumbre, miles de sensaciones indescriptibles estallan a la vez, soy incapaz de describir con palabras lo que se siente aquí arriba, la satisfacción por la cima conseguida, la recompensa por los días de planificación, y sobre todo las horas vividas junto a los amigos. Las vistas si el tiempo nos acompaña son fantásticas y veremos picos hasta donde nos alcanze la vista. Desde la cima del Soum de Ramond 3254mts, las vistas son magnificas de izquierda a derecha, Taillón, Pointe Bazillac, EL Casco, La Torre, La Espalda de Marboré, el majestuoso Monte Perdido, Balcón de Pineta, Pico Pineta, Punta del Forcarral, PIC de la Fenetre, Pic Blanc, Circo de Troumouse, La Munia, Robiñera, Valle de Pineta, La Suca, etc. Despues de felicitarnos por la cima conquistada y las fotos de rigor emprendemos el camino de descenso, llegamos a una cornisa donde dejamos los crampones, nos los ponemos y emprendemos el descenso por la empinadísima pala de nieve con mucho cuidado pues es mucho lo que nos jugamos, vamos poco a poco destrepando lo andado 12,46h. Llegamos donde dejamos las mochilas, tras recuperar las pertenencias, llenamos las cantimploras y reanudamos la marcha 13,53h. Pasamos por la escotadura en la muralla donde Koldo sufre una caída sin importancia y seguimos descendiendo 14,10h. Hacemos un alto en el camino para comer y descansar en una pequeño recodo antes de colocarnos los Crampones para descender el largo nevero 15,40Pasamos por el Collado superior de goriz y continuamos la marcha hacia el refugio de Goriz 16,24h. Llegamos al refugio de goriz donde nos espera una larga tarde de asueto hasta la hora de la cena, nos ha tocado el segundo turno y cenaremos a las 20h A.Cuesta

Agúerri

Agüerri 2449mts - Costatiza 2322mts 16/06/2013 Pili Illera- Juan Cano- Antonio Cuesta y Suca Agüerri Montaña del valle de Hecho situada al Oeste del gigante local; el Bisaurín ( 2.670 m ). El río Aragón Subordan que recorre el valle recoge las aguas en el lugar conocido como Aguas Tuertas y por los llanos de Guarrinza entra en la Selva de Oza para salir por el angosto desfiladero de la Boca del Infierno que se abre entre Peña Forca ( 2.391 m ) y Agüerri ( 2.449 m ), unos 1.400 metros más abajo de estas cumbres. Lo más normal para alcanzar esta cima es situarse en su collado Norte llamado de Costatiza o de Agüerri ( 2.205 m ) y que separa la Peña Agüerri de Costatiza ( 2.319 m ). De este último pico hacia el Este se extiende la sierra de Secús y que comprende varias cimas de nombres inciertos. Así, al Este de Costatiza se halla el Secús ( 2.341 m ), separado del anterior por el collado de Secús ( 2.208 m )La Peña d' Agüerri se sitúa en la parte central del macizo de Agüerri, separada de la Punta Agüerri por un pequeño collado, al W. de esta última. no es el más importante de las elevaciones que dominan la amplia Foya de Secus, en realidad un gran hoyo que captura el agua hacia un sumidero para entregarlo al Aragón Subordán. Las laderas que declinan hacia ese barranco descargando sus aguas por el barranco de taxeras y de agüerri, son relativamente suaves aunque ganan vigorosidad cerca de la cumbre. ACCESO tomamos la A-132 hasta llegar al pueblo de Puente la Reina. tomarémos entonces la carretera que se dirige a Echo y Siresa. Tras pasar Siresa, avanzaremos un par de kilómetros hasta atravesar un pequeño túnel. A la salida veremos un desvío a la derecha, que marca 7, 5 kilómetros al refugio de Gabardito. La carretera, algo estrecha pero en buen estado, nos deja en el refugio, donde podremos aparcar sin problemas Desde el Refugio de Gabardito Desde el refugio de Gabardito ( 1.360 m ) tomaremos la pista que bajo las balizas del GR-11 se dirige hacia el collado de Foratón. Tras alcanzar el lugar conocido como Salto de la Vieja, abandonaremos el GR-11 para descender hacia el barranco del Agüerri. Una vez hallamos cruzado el arroyo ( seco en época estival ), iniciaremos el ascenso hacia el refugio de Agüerri por su vertiente S. Bajo una senda marcada con hitos, iremos ganando altura por un terreno salpicado de boj, hasta salir a terreno más despejado desde donde veremos ya el refugio. DESNIVELES Refugio de Gabardito ? 1380 m. Refugio de Secús ? 1890 m. Collado Agüerri ? 2221 m.. Cima Punta Agüerri ? 2447 m Collado de Costatiza ? 2214 m. Cima Costatiza ? 2322 m... Cartografía: Ed. Alpina. Valles de Ansó y Echo. 1:25.000. DETALLES DEL ITINERARIO Este año hay mucha nieve y las cumbres mayores están peligrosas Esto nos hace volver a los valles Occidentales a planificar una ruta sencilla, aprovechando que aquí la previsión no es del todo mala. Planificamos una ruta circular partiendo de Gabardito, que recorrerá el Barranco de Agüerri y el Barranco de Taxeras hasta la Foya de Secús, subiendo más tarde al collado de Costatiza. Aprovecharemos para subir el humilde Costatiza y después pasar al Agüerri, bajando más tarde al collado de Agüerri y descendiendo hasta Gabardito por el Barranco de Secús o Castarenz (según mapas). Como no siempre se cumplen las previsiones y nos confundimos en la ruta de ascenso teniendo que descender varios cientos de metros de desnivel para alcanzar el camino de ascenso normal, pues variamos la ruta planificada pero quedamos satisfechos con la jornada montañera realizada Es una ruta de media montaña y de escasa exigencia, pero muy entretenida por la variedad de paisajes y cimas que vamos a ver a lo largo del recorrido. Eso si en primavera y con abundante nieve hay que extremar las precauciones y tenerlo en cuenta para llevar el material necesario Partimos a las 8h. Con un día estupendo, en el que las nubes todavía no han aparecido y no aparecerán en toda la jornada. Tomamos el evidente camino que sale de Gabardito con las marcas rojas y blancas del GR11 y verdes-amarillas de la senda de Camille. Este camino se dirige principalmente al collado de Foratón y Bisaurín y debemos de abandonarlo más adelante. 8,30h. Tras superar pequeñas pendientes y tras media hora de caminata llegaremos a la bifurcación. A la derecha Bisaurín, por el refugio de Dios te Salve y las laderas de la Sierra de Gabás; a la izquierda Agüerri por el Barranco del mismo nombre. El camino desciende unos metros y se difumina un poco. Está claro que la gente patea más el Bisaurín, siendo esta una cima más tranquila y solitaria. Seguiremos los escasos hitos que marcan el camino,y buscaremos un puente de homigón para cruzar el rio que desciende crecido, el cual de forma evidente va metiéndose de lleno en el Barranco de Agüerri, con dirección Este, y llaneando en todo momento. Dejaremos a mano izquierda un redil para el ganado, y por herbosas laderas seguiremos avanzando hasta que el valle da un giro de 90º cambiando de dirección y apuntando hacia el Norte, siguiendo ahora el Barranco de Taxeras. Hay que seguir siempre por la orilla derecha del rio Mirando hacia el fondo del valle, nos daremos cuenta enseguida de que el camino se vuelve más escarpado y termina el fácil llaneo. La mole del Secús (2351 metros) domina el valle e indica claramente la dirección a seguir, Norte en todo momento. Superaremos un resalte de fuerte pendiente y seguiremos avanzando por la derecha del Barranco de Taxeras, dejando a mano derecha (no se ve desde el camino) el refugio de Taxeras (1730 metros). Apenas 800 metros más adelante, por terreno igual de quebrado, nos encontraremos a mano izquierda el 10,45h. refugio de Secús (1890 metros) de color gris, el cual pasa casi desapercibido. lo duro está a punto de comenzar. 11,15h. Retomamos el camino que supera un último resalte para plantarse en la Foya de Secús, preciosa ladera con humedales en un entorno privilegiado. Al Este veremos el collado de Secús que separa el Puntal de Secús y el enorme Bisaurín . Al Norte la Sierra de Secús imponente, y al Oeste nuestros objetivos del día Agüerri, la cresta de Costatiza y el collado que las separa. Con paciencia vamos superando la loma herbosa y algo rocosa que sube al collado por fuerte pendiente. Podemos decir que el collado está partido en dos por una cota intermedia sin nombre (2282 metros) nosotros ascendemos por la ladera cubierta de nieve con los grampones puestos, caminando nos dirigimos a la parte central del Collado de costatiza. Hacia un promontorio rocoso por el que haremos la parte final de ascensión. El camino, apenas sin hitos ni traza, nos hace sudar bastante... pero bueno ya estamos aquí arriba! 12,24h. No hay pérdida. Al Norte queda todo el diente de sierra que conforma la cresta de las Rallas de Costatiza con su máxima cota un pelín a nuestra derecha. Al Sur, tras la loma intermedia, tenemos la ladera del Punta Agüerri, de gran verticalidad. la subida al Punta Agüerri no es tontería, así que nos armamos de valor. Tras superar la loma intermedia vemos la pared rocosa y escarpada del Agüerri. El caminito, marcado con hitos, tiende a ir a la derecha, por terreno menos pendiente y hoy salpicado de pequeñas palas de nieve que harán que extrememos las precauciones por lo escarpado y resbaladizo del terreno,nos dirijimos hacia una pequeña canal que nos dejará en la cresta, a la derecha de la cumbre. Por terreno pedregoso, pero poco descompuesto, vamos ascendiendo sin problemas hasta la cresta, que es anchísima. Desde aquí apenas 300 metros a la cima. 13h. En la cima hay unos mojones de piedra y una placa en recuerdo a un montañero fallecido, también nos topamos con un montañero del grupo con el que subimos un largo rato, está esperando a un compañero le decimos que se han dado todos la vuelta y decide bajar con nosotros. Las vistas son de lo mejor podemos ver el Castillo d' Acher y la Sierra de Alano. Lenito, peña forca, Bisaurin, midi de Ossau etc. Tras unas fotos, comenzamos el descenso por el cordal que nos deja en el collado de Agüerri o de costatiza, Pili y yo subimos al Costatiza, la ladera sube fuerte pero sin dificultad, primero por hierba y luego por pedrera. En la cima veo al Castillo d' Acher bien cerquita, con sus laderas rojas, creando un fuerte contraste, y debajo justo una caída de 300 metros. Tras echar una foto, bajamos de nuevo hasta el collado. Desde el Costatiza se veía que lo que nos queda recomendable, si sólo se sube a Punta Aguerri el desnivel es de 1050m, en nuestro caso superaría los 1150m, no tiene ninguna dificultad técnica salvo la pendiente que nos obliga a utilizar las manos (nosotros subimos muy directos), si bien en invierno con mas nieve y hielo la situación cambiara bastante. Duración total incluida paradas, subida sobre las 5 horas y 4 horas bajada. Si buscas tranquilidad aquí la encontrarás. Bajamos poco a poco hacia la Foya de Secús y el reconocible paso de Taxeras. buscando el mejor camino siguiendo las huellas dejadas en la nieve a la subida. Disfruté este tramo, sin viento, con muy buena temperatura y con unas vistas brutales de la norte del Bisaurín, Puntal de Secús, etc. llegados a la zona de Taxeras, bajamos en dirección al refugio de Gabardito por el Barranco de Taxeras, siguiendo el curso de la torrentera. Al fondo de este barranco, enlazamos con el siguiente que baja del collado de Foratón, y continuamos por el curso del río, bordeando poco a poco la Punta Agüerri. 16h. En una sombra pasado el puente sobre el rio hacemos un alto en el camino para descansar y comer un poco 16,30h reemprendemos la marcha por el sendero ahora bien marcado, en diez minutos nos unimos con el sendero que desciende del Bisaurin 17,10h. Alcanzamos el llano del refugio donde se asienta una fuente de agua fresquita nos refrescamos y vamos al coche para cambiarnos de ropa y después al refugio a tomarnos un café A.Cuesta

Pic Lariste

El pico Lariste 15/06/2013 Pili Illera- Juan Cano- Antonio Cuesta y Suca o Punta Cristian ( 2.168 m ) es el más importante de las elevaciones que dominan la amplia meseta de Las Foyas, en realidad un gran hoyo que captura el agua hacia un sumidero para entregarlo al Aragón Subordán. Las laderas que declinan hacia esa meseta son relativamente suaves aunque ganan vigorosidad cerca de la cumbre. La vertiente Oeste es particularmente abrupta. La arista N. que lo une al Pic Bacqué ( 2.094 m ) es angosta pero practicable. El contrafuerte oriental es el más espectacular, dejando varias torres semiaisladas que culminan en el Sommet de Cauderes ( 2.033 m ). Entre este contrafuerte y Marmida ( 2.076 m ) se forma un impresionante circo rocoso que se puede recorrer sin problemas desde el cabaña de Bonaris ( 1.705 m ), muy bien situada en la ruta ancestral del puerto del Palo/Col de Pau ( 1.942 m ). Este año hay mucha nieve y las cumbres mayores están peligrosas Esto nos hace volver a los valles Occidentales a planificar una ruta sencilla, aprovechando que aquí la previsión no es del todo mala. Haremos una ruta circular ascendiendo a varias cumbres de este pequeño semicírculo descendiendo luego llano de la mina desde donde pondremos rumbo al hotel El pico Lariste eleva dos cimas muy próximas. La más elevada es la cota Sur ( 2.168 m ), limítrofe entre los dos estados. La cota N. es más recortada y espectacular, siendo algún metro más baja ( 2.166 m ). Se puede pasar con alguna dificultad pues las rocas están descompuesta es difícil progresar con cierta solvencia de una a otra a través de la brecha que las separa. El pico Lariste. Se trata de un pico de altura modesta, 2.168m., pero no por ello menos interesante que sus hermanos mayores, a la vez que es una buena alternativa para cuando las cotas más altas de los Pirineos están peligrosas. La ascensión se puede realizar por su vertiente española (Valle de Hecho) y por la francesa (Valle de Lescun). Así pues, comenzamos el ascenso por el Valle de Hecho. Se trata de un valle situado en el extremo occidental del Pirineo, lindando a la izquierda con el valle de Zuriza y a la derecha con el Valle de Aisa. Se accede a él por la carretera A-176 hasta el pueblo de Hecho y se continúa por la HU-V-3121 (11km. aprox.) hasta la zona de Selva de Oza. En invierno, la carretera solo tiene mantenimiento hasta la zona del Campamento Ramiro Monje, a 1.130m. Una vez llegados aquí, aparcamos el vehículo (si la pista está limpia se puede acceder hasta la zona de Guarrinza, a 1.220m.). Desde Guarrinza 9h. Desde Guarrinza ( 1.230 m ) hay que tomar un sendero que asciende sobre la orilla derecha del barranco formado por las Foyas de Santa María. Este sendero desemboca en la meseta de Las Foyas ( 1.728 m ), desde donde el pico Lariste ( 2.168 m ) es perfectamente visible al N.N.E. aparcamos en la Mina, ya en la orilla derecha del Aragón Subordán, , vamos ligeros, tomamos el camino que, perfectamente indicado, conduce hacia el Ibón de Acherito o hacia el Puerto del Palo. El camino se inicia junto a la majada pastoril y se discurre por la orilla izquierda del Barranco de Acherito en cuyo puente iniciamos el camino. Diez minutos después y en la confluencia con el Barranco de las Foyas que baja del norte proseguimos también por la orilla izquierda de éste, pero será por un corto trecho ya que enseguida lo abandonamos para tomar el Camino al Puerto del Palo que no hemos recorrido nunca, es la primera vez que nos internamos por estos lugares El camino balizado de rojo y blanco asciende suavemente la loma para pasar por encima del Paco de los Caxicos y avanzar en la cara sur del Mallo Añarón. La mañana está suavemente fresca, soleada, es una delicia para caminar. Suavemente ganamos altura lazada a lazada a través de una pradera alpina medianamente soleada por los primeros soles primaverales puesto que esté año no se ha prodigado mucho fundamentalmente en dirección nordeste y poco después, cuando ya divisamos la suave arista fronteriza, alcanzamos un pequeño collado al este del Mallo Añarón a 1780 metros de altitud. Van a ser las diez de la mañana. Ante nosotros se despliega el enorme rellano de las Foyas de Santa María, una sinuosa planicie situada alrededor de los 1800 metros de altitud que se origina en la arista fronteriza. En su parte oeste se encuentra la Cabaña Pastoril de las Foyas y el camino que se orienta ligeramente al noroeste para pasar cerca de la misma pierde unos pocos metros de desnivel. Nosotros contorneamos la depresión por su orilla este, lo más horizontal posible y coincidimos con el camino en una amplia silla intermedia tras la que aparece la parte más amplia de las hoyas. Desde este punto localizamos todo el recorrido que vamos a realizar por la arista y fijamos nuestra dirección hacia el Puerto del palo. Casi en dirección este dejamos a nuestra izquierda casi todo el rellano para enfrentarnos directamente a la depresión del puerto que se localiza entre el Cotcoguy al oeste y el Burcq al este. El camino vuelve a las revueltas inacabables al igual que en la sur del Mallo Añarón y nosotros finalmente optamos avanzar directamente por medio de la pradera alpina suavemente inclinada y hoy cubierta de palas de nieve que intentamos sortear. Son las once y cuarto de la mañana cuando alcanzamos el Puerto del Palo situado a 1942 metros de altitud. Al norte el camino continúa ya hacia abajo por el Barranco de Boucou y aparecen los valles concluyentes en Lescun Corre una ligerísima brisa que nos invita a proseguir y lo vamos a hacer hacia el noroeste para recorrer la arista que hemos contemplado continuamente mientras atravesábamos las Foyas de Santa María. Subimos un pequeño resalte herboso en la vertiente sur y medianamente rocoso en la norte, hay trazas de camino que generalmente buscan transitar al sur y enseguida salta a la vista el Gendarme del Cotcoguy. Una arista alomada y muy fácil nos permite salvar unos pocos metros en los que afloran calizas claras y enseguida alcanzamos la Cima del Pico Cotcoguy situado a 2017 metros de altitud. Hacemos algunas fotos entre ellas a la soleada y amable cara sudeste del Pico Marmida, contemplamos el aislado gendarme y la cima gemela al lugar en el que nos encontramos y nos vamos para abajo en busca del próximo y amplio collado de separación entre picos en busca de un lugar abrigado de la brisa. A pesar de ello localizamos el Billare y el Dec de Lhurs entre otros, el cruce de caminos de Pont Lamary y el Barranco de Anapia. Más atrás quedan Acherito, Petrechema, la Mesa, Anie y Coutende. Son las once y media cuando continuamos camino y de nuevo una suave loma herbosa a la que le van saliendo piedras calizas nos eleva fácilmente por cualquier parte para alcanzar enseguida la cima del Pico Marmida situado a 2076 metros de altitud, ha sido un corto ascenso de alrededor de 100 metros de desnivel. Se trata de una amable cima que recordamos completamente nevada y a la que accediéramos directamente por su cara sur disfrutando de una nieve perfecta para los crampones. Son las once y media y continuamos para abajo en una amplia arista alomada y cubierta de hierba pues los paredones calizos solamente cortan el pico en la cara norte, siguiendo los quiebros amplios de la misma en busca de un punto bajo en un suave y amplio collado situado sobre los 2000 metros de altitud. Estamos solos en estas montañas y hacemos unas bonitas fotas fotos continuando el camino, iniciamos un suave ascenso que nos permitirá coronar un promontorio medianamente rocoso tras el que la la arista se eleva cubierta de nieve lo que nos obliga a ir con cuidado, en busca de la cima de nuestro próximo objetivo. proseguimos para arriba en una ladera mixta que se yergue paulatinamente en busca de la amplia cima del Pico Laríste. Estamos a 2168 metros de altitud en un lugar que recordamos también en un día primaveral como hoy pero con nieve en la cara norte. Hoy está completamente limpia a pesar de que la nevada de la temporada ya cayó y ha desaparecido. Son las doce de la mañana. El pico que es un nudo de tres aristas cuenta con una arista norte con dos dientes. Intentamos ascender a la cima norte pero ante lo descompuesto de la arista desistimos, subimos a la cima sur 12,41h. Hacemos las fotos de rigor y continuamos la marcha Nosotros desandamos todo el camino de ascenso hasta el puerto del palo, aquí decidimos 14,20. Ascender al pico de Burcq para luego bordear las foyas de santamaria por la cresta hasta la confluencia del sendero del Mallo Arañon 14,49. Hacemos un alto en el camino para comer y descansar de la marcha al lado de un regato para reponer el agua de las cantimploras 14,12h. Llegamos al sendero del Mallo Arañon y continuamos descendiendo por la ladera herbosa 16,30h. Llegamos al coche donde descansamos un rato y nos cambiamos de calzado después de lo cual ponemos rumbo al refugio de Gabardito donde nos aseamos y nos cambiamos de ropa. El refugio esta en un lugar idílico, en un pequeño remanso de paz y tranquilidad, al Este se divisa el Agüerri nuestro objetivo de mañana y nos deparara alguna sorpresa

Petrechema

Petrechema Juan Fran, Antonio Cuesta y Suca 25/04/2013 El Petretxema es una impresionante montaña del Pirineo occidental que queda un poco eclipsada por su vecina de enfrente: la Mesa de los Tres Reyes, esta última es mucho más visitada. De todas formas el Petretxema es una estupenda montaña para iniciarse en el mundo del Pirineo, es una de las más fáciles de subir y su ascensión no presenta ninguna dificultad técnica. Lugar de partida Para subir al Petretxema hay que partir del refugio de Linza, primero hay que desplazarse hasta Pamplona, para continuar hasta Isaba, de Isaba se coge un desvío a mano derecha pasando por el Valle de Belabarce para llegar al camping de Zuriza; aquí ya se coge una pista que nos lleva directamente al refugio de linza. El refugio de Linza es muy popular, se suele alojar mucha gente en él debido a que presenta una ubicación perfecta para hacer muchas rutas montañeras que hay por esta bonita zona. 8,53h. Nuestro camino nace pasando el refugio y el parking, en dirección E. El inicio de la senda, ya en ascenso desde el primer paso, parte por detrás del Refugio de Linza cruzando un riachuelo con un puente de madera. En el principio del camino avanzaremos por extensas praderas, a nuestras espaldas dejaremos el Txamantxoia, y en frente tendremos constantemente el Mallo de Atxerito. El camino tiene una pendiente no demasiado fuerte pero continua, no hay opción al descanso. A los 30 minutos llegamos a una planicie, el camino comienza a girar a la izquierda. Divisamos una pequeña cabaña, pero no hay que dirigirse hacia ella. Debemos cruzar el arroyo y elevarnos por una ladera herbosa, dejando la cabaña a nuestra derecha. Aquí nos colocamos los camprones y continusamos ascendiendo por la inclinada ladera cubierta de nieve. Ganamos altura sobre el llano y el pequeño refugio. Seguimos ascendiendo por inclinadas laderas de nieve hasta llegar 10,58h. Al Collado de Linza situado a unos 1.936 metros de desnivel y tras aproximadamente 2h de caminata. Ante nosotros se abre una gran planicie La Hoya de la Solana rodeada por grandes picos: La Mesa de los Tres Reyes queda al fondo a la izquierda y El Petrechema a nuestra derecha. Tomamos el sendero de la derecha, en dirección ascendente al visible Petrechema y dejando a nuestra derecha la gran depresión cárstica. Para subir al Petrechema, que estaba cerquita y desde el collado de Linza tiene una imponente y atractiva silueta. Así que para allá que nos dirigimos. esta parte de la ascensión estaba llena de nieve asi que continuamos abriendo huella. Por suerte era pronto y la nieve aún estaba durilla, aunque a tramos cedía bajo nuestras botas. Fuimos acercándonos poco a poco a la base de la montaña, disfrutando de las vistas y del buen tiempo. El camino no tiene perdida, seguimos ascendiendo hasta llegar a la prolongada pala que nos llevará a la cima del pico en dirección Este. A partir de este momento el terreno pasa a ser pedregoso en verano pero hoy esta nevado y a veces descubierto de nieve por lo que ascendemos por la senda pedregosa y siguiendo un amplio cordal que se va estrechando hacia el final. 12,29h. Desde El Petrachema tenemos esplendidas vistas de las esbeltas agujas de Ansabére, El tajo que separa ambas cumbres impresiona por la altura y la verticalidad de sus paredes. Se podría decir que esta cumbre es un mirador perfecto para poder soñar, solo con mirar alrededor te das cuenta de lo pequeño e insignificante que eres, en comparación con la majestuosidad de los picos que te rodean. Empezando por La Mesa de los Tres Reyes, Anie, Midi d’Ossau, Castillo d`Acher, Bisaurin, Mallo Acherito y un sinfín de cumbres, vale la pena subir hasta aquí para poder contemplarlas y admirarlas, Despues de un merecido descanso, emprendemos el regreso por el mismo camino Pasamos por el Collado de linza 13,54h Llegamos al Refugio de linza 15,25h. Donde comemos con una jarra de Cerveza con limón y damos por terminada la excursión poniendo rumbo a casa A. Cuesta