Pico Canal Roya 2345m

Pico Canal Roya 2345mts
10/01/2012 Pili Illera y Antonio Cuesta

Vamos ha relizar una de las excursiones más sencillas y a la vez espectaculares que se pueden realizar en las cercanias del Valle de Tena. Se puede realizar tanto en verano como en invierno, de hecho, es una de las zonas más conocidas para ir con raquetas de nieve y esquís de travesia ya que no tiene pendientes demasiado pronunciadas (nosotros la realizaremos con grampones), ni siquiera para subir a la cima. A pesar de que es un pico no muy alto (2.347m) las vistas desde arriba son muy buenas. Al hacer cima , viendo desde lo alto todo el valle de Canal Roya y en frente el Pico Anayet
Punto de partida: Aparcamiento que hay 1km después del Portalet 1709mts
Desnivel: 638mts de dos a tres horas (2,40h)
Metereologia: Sol
0:00 Partimos a las 9:10 cruzando la frontera y bajando hacia la vertiente francesa hacia la izquierda. El día está despejado pero hace frío . Bajamos hacia el río cruzándolo por un puente de hormigón hoy esta limpio de nieve (en general hay poca nieve, este invierno ha nevado poco) para tomar después dirección a unas cabañas de pastores las cuales bordeamos por la derecha, continuando después hacia el fondo del valle un poco hacia la izquierda por el fondo del valle. No hay nadie por delante, somos los primeros en salir en el día; como es una travesia vastante clasica la huella ya esta marcada de dias anteriores las pocas personas que salen después deciden seguir nuestro rastro.
A la vista destaca al frente-izquierda un gran pitón de roca de paredes casi verticales con la cima aplanada, es el Pico de la Glere o Pène de la Glère. Lo rodeamos por la derecha hasta que tras una ligera subida el valle se abre en una gran extensión, donde un poco a la izquierda queda una montaña muy amplia de forma redondeada, y muy blanca al estar totalmente cubierta de nieve; es el Pico de Canal Roya. Nos dirigimos hacia él por la izquierda, pasando al pie del pico Peña Blanca.
Cuando ya estamos bajo el Canal Roya, giramos hacia la derecha para subir a el collado de Grandillere . Una vez en el collado comprobamos que el resto de subida es puro hielo, Asi que nos armamos de paciencia y valor y continuamos con mucho cuidado
12,33h Alcanzamos la cima. A pesar de no ser un pico muy alto las vistas son excepcionales, con el mágico Midi d'Ossau cerquita, y a lo lejos entre muchos otros Anie y Petrechema, Bisaurin, Aspe a un lado y Palas y Balaitous, Infiernos al otro. Después de hacer unas fotos y contemplar el paisaje decidimos ascender a otro pequeña panza que se encuentra al Oeste, desde aquí hacemos otras fotos e iniciamos el descenso hacia el collado y después hacia el coche.
14,10. Hacemos un alto para comer y tomar el sol, llegando al coche a las 15,45h

Pico Lecherin 2567mts

Pico Lecherín (2.567 m)
Desde Rigüelo, Aísa (3-10- 2011)
Integrantes: Juan Fran, Antonio Cuesta; Zuca Metereologia: Sol, por la mañana fresco, al mediodía calor
Acceso en vehículo
Accedemos al valle de Aisa desde la N240 a su paso por Puente la Reina de Jaca (72 Km. desde Huesca, 88 Km. desde Pamplona). En Puente la Reina nos desviamos por la carretera A-176 (dirección Hecho) y tras 16 Km. nos desviamos por la A-2605 (dirección Aragüés del Puerto-Jasa). A los 6,2 Km. tomamos el Cruce Aisa y la carretera nos conducirá a la plaza del pueblo de donde parte la calle Aisa, tomamos esa calle que al salir del pueblo se convierte en pista asfaltada
nos sitúa hacía el fondo del valle cerca del refugio de Saleras.
El pico Lecherin está situado en el cordal de los montes de Aspe o de los picos de la garganta, se eleva entre los valles de Aisa al Sur, y Aspe al Norte, constituyendo un entorno de alta montaña en el Pirineo Occidental.
Desniveles y tiempos aproximados:
Distancia: 12.16 Km.
Altura máxima: 2.567 m Altura mínima: 1.476 m
Ascensión acumulada: 1.099 m
Descenso acumulado: 1.099 m
Duración de la subida sin descansos: Menos de tres horas.

Desde esta zona de Rigüelo pasamos la barrera metálica, alas
9,20h, y comenzamos a caminar por una pista que nos lleva al Llano de Nazapal, al fondo al noroeste está el collado del Bozo. Pasamos junto al refugio de Saleras hasta conectar con la GR11 que cogemos hacía el barranco de Estarrón (NE). Empezamos a tener unas vistas impresionantes del Macizo de Bernera, Llena del Bozo, Llena de La Garganta, Aspe, y el Macizo de Lecherín, al que nos encaminamos.
Cruzamos el barranco por un sendero bien definido, seguimos la GR11, ganamos altura hacia nuestra derecha progresando por la loma herbosa que va ganando en pendiente. Pasamos por las surgencias de Rigüelo, donde repondremos agua a la vuelta, y enseguida dejamos la GR para dirigirnos hacia el Barranco de los Lecherines (NE). A la izquierda tenemos los contrafuertes del Aspe, a la derecha pico Rigüelo, mallos de Lecherín y pico Lecherín o pico de la Garganta de Borau. En frente los picos de Garganta de Aísa y El Sombrero.
Aprovechamos las primeras horas de la mañana a la sombra de los picos Rigüelo y Mallos de Lecherín para hacer más llevadera la subida otoñal ya que la pendiente se acentúa. Los Mallos tienen una espectacular vista desde aquí abajo, el pico Rigüelo ya parece menos salvaje. La subida a pleno sol, el cansancio y el esfuerzo se acumula y comienza una fuerte subida. El camino es evidente tomando como referencia el collado entre el Pico Lecherín (izquierda) y los característicos Mallos de Lecherín (derecha); ahí nos dirigimos dejando la gran garganta de Aísa a nuestra izquierda.
El acceso al collado es una pedrera, bastante inclinada. En el collado (2.390 mts) tenemos unas primeras vistas del Valle de Canfranc y de las altivas cumbres que caen a pico sobre el Valle, el Circo de Ip. Juan Fran y yo atacamos el último tramo hacia el pico de La Garganta de Borau. Al principio intentamos ascender por la Brecha de la derecha pero al final de la trepada ofrece pocos agarres y nos damos la vuelta, para intentarlo por la chimenea de la izquierda una corta trepada y giro a la derecha Juan Fran se da la vuelta, una vez después del giro se accede a una cornisa entre las calizas Blanca y las Margas Marrones, se va progresando por terrazas herbosas y ayudándonos de las manos en algunos casos
11,44h. Alcanzamos la cima (2.566 m). Zuca y yo
Estupendas vistas de Rioseta y el Ibon de Tortiellas, del Midi de Ossau, de Collarada y el circo de Ip, del Balaitus y el circo de Piedrafita, de los Picos de los Infiernos y Garmo Negro.
12,06h De nuevo en el collado, vemos a dos montañeros ascendiendo por la otra vertiente, les esperamos un rato y charlamos con ellos, son de Zaragoza y asciende desde Canfranc, nos hacen unas fotos juntos y emprendemos el descenso por el mismo camino.
En el descenso vamos buscando el buf que ha perdido Juan Fran, aunque no obtenemos resultado satisfactorio
13,40h. En las surgencias del Rigüelo paramos junto a una gran roca a su sombra comemos un bocadillo u bebemos el agua fresquita de la surgencia
14h. Reanudamos el descenso hacia el coche, aunque nos entretendríamos un poco en la loma del camino al Aspe donde haríamos unas fotos
14,46h. Llegamos al coche, y tras cambiarnos de calzado, ponemos rumbo a casa
A. Cuesta

Pico Curavacas 2520mts

El Pico Curavacas (2.520 m.)
La leyenda del Lago de Curavacas
Las gentes de por allá todavía cuentan que, hace muchos años, un campesino de uno de aquellos pueblos cerca de Triollo, se dirigía a su casa, en un carro tirado por bueyes; le acompañaba su hijo, pequeño. Había nevado intensamente, y cada vez nevaba más; hasta que tuvo que detener la carreta, imposibilitada de continuar por el camino. Dejo entonces a su hijo en el carro, y colocó a los bueyes de manera que protegiesen del frío al niño, con su aliento, y se marchó a buscar auxilio.

La nieve había hecho desaparecer todos los senderos, y el campesino se perdió. Pronto se encontró a la vera misma del Lago de Curavacas; el campesino, fatigado, agobiado, abrumado, se sentó a descansar junto a las aguas heladas del lago. Pero he aquí que inesperadamente, las aguas, rompiendo el hielo, se encresparon furiosamente, y de su hondura salieron unos rugidos estremecedores; eran producidos -según la leyenda- por el alma de un hombre que tiempos atrás había muerto en el lago, ahogado, en pecado mortal, y estaba atormentado por el demonio en forma de asquerosa serpiente.

El campesino, aterrorizado, prometió a San Lorenzo 10 libras de cera, si por su intercesión, salía con vida del horrible trance.

...Y así fue; las aguas se calmaron, y el campesino volvió en busca de la carreta; cesó de nevar; y cuando el campesino quiso darse cuenta, estaba en su pueblo, donde, a la puerta del hogar, acababa de llegar la carreta, tirada por los bueyes, y con el niño dentro, salvado y sonriente.

Preguntado el niño, dijo a su padre que un hombre (¿tal vez San Lorenzo?) unció los bueyes y les encaminó al pueblo, y encomendó al niño dijese a los vecinos de la localidad que cada temporada den a los de Cardaño de Abajo 10 libras de cera.

Autor: Antonio Alamo Salazar en Libro “Palencia “Stop”.

El pico Curavacas, también conocido como La Peña, con sus 2.520 metros de altitud se convierte en la ascensión a la cumbre más alta de las montañas palentinas
El Pico Curavacas (2.520 m.) junto con el pico Espigüete, son las cimas más representativas del entorno natural de "La Montaña Palentina", situada en el norte de la provincia de Palencia, junto al pueblo de Vidrieros, comunidad de Castilla y León (España). Es una montaña de aglomerado verdinegro que cambia dependiendo de la luz que proyecte el sol sobre él, tornándose más verdosa o más negra, haciendo de ella una montaña única por su impresionante macizo y su gran belleza.
En 1915 sale publicado el libro de Juan Díaz Caneja y Candaneo: Cumbres Palentinas. Impresiones, donde el autor relata sus experiencias y peripecias por las montañas palentinas, incluyendo el Curavacas.
Las ascensiones al Curavacas aún son muy escasas. En 1926, Alejandro Goicoechea y Felipe Villanueva (el tercer palentino conocido que lo haría), emprenden el camino de subida. El relato del camino aparecería publicado en la revista Pirenaica. Dos años después haría lo mismo Julián Delgado Úbeda.
En la década de los cincuenta comienzan las diferentes ascensiones de Alejandro Díez Riol, autor del libro Historia del Montañismo Palentino.
El 15 de agosto de 1964 se coloca una escultura de piedra de la Virgen de las Nieves en la cumbre Curavacas. Miguel Ruiz Ausín es el encargado del proyecto. Pero, esa virgen desaparecería. Años después se subiría otra de bronce, a pesar de que pusieron tres listones de hierro a su alrededor, también desaparecería. Finalmente, se optó por no subir de nuevo una virgen. En la actualidad se puede ver una cruz de bronce que dice “Pico Curavacas. Puesta en mayo MCMLVIII”.
En la actualidad es muy frecuente ver montañeros que vienen de todos los puntos de España a alcanzar la cumbre del Curavacas.
Fran Garrido, Antonio Cuesta
HORARIO:
8:14 a 14:17
Vidrieros - Curavacas: 3,10h
Curavacas- Vidrieros: 2h 45mi
DIFICULTADES:
Sin nieve no presenta dificultades, pero cuidado en presencia de niebla desde el paso afilado hasta la cima y viceversa, me cuentan que es fácil colarse, y no encontrar el paso.
Entre semana, con cielos despejados, nos encontramos con diecisiete montañeros realizando el mismo itinerario que nosotros.

RECORRIDO:
Recorrido de la ruta: Vidrieros -> Cima principal del Curavacas por el Callejo Grande
Fecha de realización: 30/08/2011
Longitud Total: 10,2 Km ida y vuelta
Duración aproximada: 6h y 10min en total.
Desnivel acumulado: 1204
Dificultad: media.

Vidrieros es un pequeño pueblo junto al río Carrión, Situados en este apacible pueblo palentino (1.320 m), saldremos de su caserío por la calle Chica, por una pista entre praderas. Al poco de salir del pueblo ya tendremos la primera visión de lo que nos espera. El Curavacas aparece a nuestra derecha con su peculiar tonalidad verdosa, mostrándonos toda la dureza de su cara sur.
. En verano no se necesita equipamiento especial y el sendero esta muy bien marcado en todo su recorrido. En los días más calurosos es altamente recomendable comenzar la ruta con las primeras luces de la mañana para evitar posibles insolaciones.
En el tramo final del Callejo Grande será necesario realizar una pequeña trepada que no supondrá riesgo alguno si se toman todas las precauciones.


8h Dejamos el coche en el mismo pueblo de Vidrieros en las afueras al lado de una casa Tras calzarnos las botas y coger las mochilas
8,14h - Desde este lugar saldremos del pueblo buscando el camino de Valdenievas que parte en dirección NO.
Recorremos unos 650m por esta pista hasta llegar al puente que cruza el arroyo de Cabriles.
8,28h-En este punto tomaremos otra pista a la derecha muy bien marcada ahora en dirección N y directa a la base de la montaña.
Esta nueva pista que en todo momento es paralela al arroyo de Cabriles, comienza a ganar altura desde el primer instante.
8,51h-Después de unos 40 min la pista desemboca en el prado de Cabriles. Hasta aquí hemos atravesado algún tramo del camino con grandes bloques de piedra que se hacen incómodos de andar.
Desde el prado de Cabriles la cara Sur del Curavacas se nos muestra en toda su magnitud y quizás un poco menos amenazante. Lo que desde la distancia parecía una pared prácticamente vertical e infranqueable, ahora parece más asequible y horizontal (aunque solo lo parece).
Desde este punto se hace bastante evidente la vía del Callejo Grande y su pedrera, lugar por el cual llegaremos a la cima.
Desde la entrada del prado tendremos que avanzar recto
- hasta encontrar un paso fácil que nos ayuda a cruzar el arroyo y unos 100m más adelante hallaremos una surgencia de agua a modo de fuente natural de agua helada y excelente para beber. Desde la fuente y siempre en dirección N la senda se interna brevemente entre las escobas altas. Unos 100m de retamar y comienzan la zona inferior de la pedrera formada por cantos redondeados de pequeño a mediano tamaño.
9,25h-Después de 1,10h , nos internamos en la pedrera principal, muy ancha y que ahora llena nuestra panorámica. Aunque el sendero está muy marcado debido al gran número de excursionistas que suben a esta montaña, para atravesar la pedrera existen muchas vías alternativas marcadas entre los cantos rodados, cualquiera de ellas no nos evitará dar pasos hacia atrás en más de una ocasión.
Si miramos hacia arriba veremos que la ruta se encajona entre contrafuertes de roca verdinegra, tomaremos como referencia las paredes de nuestra derecha y subiremos por la pedrera en dirección a donde nacen los primeros escarpes, pasaremos justo a su lado y este será el punto donde termina la pedrera y comienza el Callejo Grande .
10,08h-Hasta el comienzo del Callejo Grande hemos recorrido 4km y empleado 2,h. En este punto abandonamos la pedrera para empezar a pisar el suelo alfombrado de hierba cervuna que puede resbalar en algún momento. Ahora el terreno es más cómodo de andar aunque también se hace más cuesta arriba. Seguiremos el sendero bien marcado, ahora tomando como referencia una mole rocosa (el Diente del Oso) que a modo de monolito se encuentra en frente nuestro. Justo bajo esta enorme roca, el sendero gira por breve espacio hacia el O para después seguir rumbo N. Hemos empleado 2h y 30 min desde Vidrieros.
-Desde este punto afrontamos la parte más dura del recorrido que nos llevara al paso hacia la vertiente Norte. Unos 200m nos separan del citado paso, de los cuales los últimos 100m nos exigirán realizar una pequeña aunque sencilla trepada ayudándonos de nuestras manos para poder avanzar. Nuestro esfuerzo final nos lleva a un estrecho paso desde el cual divisamos el impresionante paisaje de la cara Norte. En este punto destreparemos unos 5m y recorremos unos 30m de un corredor al borde del abismo de la cara NE.
11,16h-Ante nosotros solo resta un repecho final muy inclinado que recibe el nombre de "La Llana" . Serán unos 300m que desembocan el la misma cima y por los que a pesar de la pendiente se hacen cómodos de andar.
11,26h-En la cima nos encontramos después de 3,10h , habiendo recorrido 5,1km. Esta cumbre a 2525m es la montaña Palentina por excelencia, ya que pertenece íntegramente a la provincia de Palencia, al contrario que el Espigüete o Peña Prieta, las cuales tienen vertientes Leonesas o Cántabras
Tras felicitarnos por la cima conseguida, reponemos fuerzas para el descenso
Que lo realizamos por el mismo camino
14,17h- Llegamos a vidrieros donde comemos un bocadillo en el bar aconpañado de una cerveza, después ponemos rumbo al parador nacional de Cervera donde tomamos un café en la terraza admirando el paisaje

A. Cuesta

Aneto ·3404mts

Punta Oliveras Arenas - Pico aneto
10/08/2011
Juan Francisco Cano, Antonio Cuesta

Pico de 3.404 m de altura, el más alto de la cordillera de los Pirineos, que forma parte del macizo de la Maladeta, en el parque natural Posets-Madaleta Huesca (España). En su cara norte se encuentra el glaciar del Aneto, el más extenso de los Pirineos. Geológicamente, está formado por terrenos paleozoicos de naturaleza granítica, que han quedado cubiertos por materiales mesozoicos. Su ascensión no presenta grandes dificultades técnicas, pero requiere de conocimientos y experiencia en montaña, alta montaña. Aunque no es el pico de mayor altitud de España ni del territorio peninsular, su atractivo y su significado en la historia del montañismo le confieren un carácter especial por tratarse de la montaña más alta de la cordillera de los Pirineos. Rodeado de cuatro glaciares (Aneto, Barrancs, Coronas y Tempestades), se erige a partir de una perfecta estructura de aristas que definen su majestuosa presencia. Fue Henri Reboul quien en 1817 estableció su altitud por primera vez, y le otorgó la categoría de ser el más alto de los Pirineos. Reboul deformó el término utilizado por los lugareños, Aneto, y lo llamó Néthou, denominación que aún perdura en buena parte de la cartografía francesa. Fue, asimismo, Schrader el primero en advertir la equivocación de su colega.

La primera ascensión culminó el 20 de julio de 1842 y estaba encabezada por Platon de Tchihatcheff, militar ruso que veraneaba en Bagnères-de-Luchon y Albert de Franqueville, botánico normando. Le acompañaban los guías Pierre Sanio de Luz, Bernard Arrazau, Pierre Redonnet y Jean Sors. Albert de Franqueville bautizó el paso final a la cumbre como paso de Mahoma, se supone que en referencia a la leyenda musulmana que dice que la entrada al paraíso es tan estrecha como el filo de una cimitarra. La primera ascensión en esquí alpino fue realizada por Robach y La Falisse el 8 de abril de 1904, mientras que
La primera mujer en coronar la cima del pico Aneto fue: la Sra. Marshall el 14 de julio de 1848. (Montipedia).



Hay otros itinerarios de ascenso, como puede ser por La Besurta hacia el refugio de La Renclusa, pero nosotros hicimos el de Vallibierna por ser uno de los más solitarios
Hasta el Valle de Vallibierna, nos desplazamos en Autobús que sale desde la localidad de Benasque. Es la mejor forma de hacer la aproximación, pues las pistas forestales que llevan al mismo están cortadas al resto de vehículos, al menos en la fecha en que nosotros hicimos la ascensión.
El autobús nos deja en las inmediaciones del Refugio de Coronas,
SALIDA : 06:05
IBONET DE CORONAS 6:50h
IBON BAIXO 7,30h
IBONS GRAN DE CORONAS 8h
COLLADO DE CORONAS 9,35h
SALIDA COLLADO CORONAS 10h
PUNTA OLIVERAS ARENAS 10,16h
CIMA DEL ANETO 10,47h

Salimos del refugio de Valibierna a las 6,05h de la mañana, aun de noche con los frontales puestos, y nos pusimos en marcha saliendo por la senda que parte detrás del refugio (camino más ancho que una senda). Por este camino, sin ninguna perdida aun siendo de noche, siguiendo los hitos, nos adentramos en un pequeño valle por le cual transcurre el cauce del río Coronas. Nos acompaña un bosque de pino negro en su mayor parte, formando algunos ejemplares de formas caprichosas, castigados por las duras condiciones climáticas. Siguiéndolo
6,50h. llegamos al primer ibon de la jornada llamado Ibonet de Coronas.
Tras parar un rato, seguimos por la parte izquierda del ibón, Remontando un espolón rocoso por una empinada ladera rocosa, que nos conduce en algo más de cuarenta minutos al ibon Baixo de Coronas.
Sin haber parado,
Al llegar a este ibon, medio de coronas hacemos una pequeña parada para reponer fuerzas y el agua de las cantimploras, lo bordeamos por la derecha, para dirigirnos al ibon gran de coronas
El Ibón está situado en un pequeño circo donde se encuentra una pequeña Balma, Donde se puede vivaquear, vamos ascendiendo poco a poco por los roquedos y canchales hacia el segundo lago, los crampones no nos hacían falta por que no había nieve todavía, avanzábamos por las rocas con bastante cuidado, subíamos por donde desagua el lago al que pretendíamos llegar y en mas de una ocasión metimos la pata. Nos salimos del canal buscando roca firme aunque ello nos hiciera trepar y en algunas ocasiones escalar. En poco tiempo nos presentamos en el segundo lago de Coronas. El panorama es de primer orden. El lago esta en la sombra y el sol ilumina el pico aragüels que se refleja en el lago los picos se alzan majestuosos ante nuestra atenta mirada, lo que queda del glaciar de Coronas se descuelga del Aneto. Tenemos un sitio privilegiado para admirar todo y decidimos parar para coger agua y reponer fuerzas. Empezamos a bordear el lago y pusimos rumbo a nuestra meta. Aquí nos encontramos dos montañeros que estaban algo perdidos, pretendían coronar el pico Aneto como nosotros por lo que caminamos con ellos un rato. pero no sabían cual era el camino por lo que nos preguntaron a nosotros si por aquí había camino yo les dije que si había camino y proseguimos la marcha el avance se hacía cada vez mas lento por lo empinado del camino, pero poco a poco íbamos ganando altura. Mirando hacía atrás ya podíamos divisar el lago que acabábamos de superar a vista de pájaro. , no nos quedaba ni media hora para llegar al collado de Coronas. Cerca del collado nos topamos con una pala de nieve helada los dos montañeros que subían comigo pasaron sin grampones pero yo mas precavido me los coloco pues la nieve estaba dura, solo nos queda una corta trepada y accederemos al Collado de Coronas
9,35h. Tras una corta trepada alcanzamos el collado de Coronas, el glaciar ha retrocedido y hay un pequeño lago Helado a sus pies, nos disponemos a recuperar fuerzas comiendo un pequeño bocadillo y fruta antes de ponernos los grampones para reanudar la marcha
Vamos de nuevo ganando altura. Llega un momento en el que superado el espolón rocoso, debemos de girar a la derecha para remontar la marcada pendiente que nos conduce a un collado.

Alcanzado el collado para subir a punta Oliveras, me quito los grampones para progresar por la roca debemos de girar a la derecha. Bordeamos un poco y nos encaramamos al cresterío, que sin dificultad nos lleva hasta la cima.
10,16h. alcanzo la cima de la punta Oliveras Arenas
Retornamos por el mismo camino hasta el collado. Ahora debemos de ir hacia le lado contrario. Entramos de nuevo en la roca, con lo que nos sobran los crampones.
Seguimos ganado altura, haciendo una especie de ese, que nos conduce al lomo cimero. Justo alcanzado el lomo, aparece el famoso paso de Mahoma. (. Mahoma dijo la entrada al paraíso es tan estrecha como el filo de una navaja) Desde aquí ya se ve la cruz. Solo nos queda superar este paso. Se trata de un paso horizontal, con caída a ambos lados, que requiere un poco de atención y decisión. Se progresa entre bloques de granito que debemos de superar, realizando algunos pasos de trepada (I+), pero con buenos agarres.

Afortunadamente no hay todavía mucha gente en el paso así que aprovechamos para pasar con calma. Nos metemos de lleno en el paso, yendo en un principio un poco por la derecha, por la vertiente de Coronas. Superamos un primer paso. Nos ponemos en la base de otro paso ya por el filo. Superado este paso nos queda ya lo más fácil para alcanzar el punto culminante del Pirineo.
10,47h. La cima del pico Aneto 3404mts, tras la fotos de rigor me queda esperar a Juan francisco cano que se ha quedado un poco rezagado, tras las fotos de rigor llegan dos francesas que nos piden les hagamos unas fotos después de lo cual emprendemos el regreso, pasando por el collado de Coronas giramos a la derecha para cruzar el glaciar en diagonal como si nos dirigiéramos al portillón inferior, después de cruzar el glaciar pasamos dos grandes palas de nieve y proseguimos el descenso, pero ahora giramos a la derecha para ir progresando por unos grandes bloques de piedra dirigiéndonos hacia la basa de salterillo


llegamos a una pradera plana, situada a la derecha de una gran canchalera que procede de las inmediaciones del glaciar de Aneto. En esta pradera se ubica el Ibon o Basa de Salterillo(2460 m). Ibon muy poco profundo, casi colmatado por arena granítica blanquecina. Desde este increíble balcón podremos observar, ya lejano el Aneto, el pétreo valle de Barrancs y buena parte de las cimas que circundan el Valle de la Escaleta.
Nos disponemos a descender. Sinceramente, es mucho más cómoda esta parte del descenso que la ruta que traíamos hasta ahora.
Bajamos por sendero herboso entre piedras. Pasamos por la palanca de salterillo y ya, nos pegamos al río de barrans, aprovechando una "rampa" que desciende hasta el cauce. Aprovechamos las numerosas rocas para cruzar el mismo. Ahora, ya no hay pérdida. Nos encontramos en el bien hoyado sendero que se dirige a Barrancs. Esta margen es pedregosa y más incomoda de caminar. En unos quinientos metros estamos en el Plan de aigualluts, Juan decide descalzarse y cruzar los arroyos yo como estamos escasos de agua y el plan está lleno de vacas decido ir al principio del arroyo a reponer el agua de las cantimploras, nos reunimos cerca de la cascada y comemos un bocadillo y fruta después un merecido descanso, para reanudar el descenso hacia la besurta donde llegamos a las 4,05h. Nos tomamos una clara y esperamos el autobús a Benasque que sale a las 5h

A. Cuesta
Frase de cierre: "Dicen los psiquiatras que nosotros alpinistas, y más concretamente los himalayistas, sufrimos un síndrome que incluso tiene su nombre científico, el “Complejo de Peter Pan”. Nuestro irremediable mal nos hace regresar siempre a los mismos sitios, buscando esa eterna juventud a través de aventuras extremas y, a ojos de los demás, inútiles. Los que supuestamente padecemos semejante desfase siempre estamos haciendo cosas propias de lunáticos, como pilotar aviones o escalar montañas. Además según ellos, siempre nos caracteriza el ser soñadores y huidizos, escapando constantemente de eso que ellos mismos definen como realidad. ¿Qué quieren que les diga? Yo soy feliz aquí, en mi tierra de Nunca Jamás, y si se deja o descuida por un instante lo único que quiero es subirme al Annapurna, y después bajar."
Iñaki Ochoa de Olza

Tusse de Remuñe 3041mts

Tusse de Remuñe (3041 metros)
4-8-2011
Juan Francisco cano, Antonio Cuesta, Zuca


Desnivel: 1436mts
Ascenso: 1436mts, 4,20h
Descenso: 1436mts, 3h

5;30h. Suena el despertador, pongo la cafetera al fuego y desayunamos.
Saliendo de Camping sobre las 6 h ,y pasado Benasque seguimos la ctra. para aparcar el vehiculo justo pasado el puente de Lliterola al lado de la Ctra. 1600 m.

6,20h. Después de calzarnos las botas y cargar con la mochila, vamos en busca del principio de la senda, son las 6,45 h. La senda marcadísima, sube a la derecha de la carretera por un precioso bosque de abetos y pinos en fuertes lazadas. A la salida del bosque llegamos a la Pleta de Llosero 1720 m 13’’.
Seguimos la ladera que llevamos, para llegar como a un circo, para subir otro fuerte desnivel por pedriza.
Nos plantamos en otro rellano herboso, que da paso a otro repecho breve, donde se nos abre el valle de
Lliterola .El camino sigue casi llaneando por prado alpino, delante tenemos la cabaña de Lliterola (Forcallo) 2020 m. 38 “. Seguimos la senda que sube pegada al caudaloso torrente de Lliterola en fuerte lazadas, por la misma ladera que llevamos. Pasamos numerosas cascadas,
7,11h. Tenemos a vista la cara E. del Perdiguero que ya le da el sol.
Después de otra fuerte subida, llegamos a la entrada del circo del Ibón bajo de Lliterola, cojo la senda de la derecha a seguir por el cauce del rio un tramo rocoso ganando altura, siguiendo los numerosos hitos, (que mas que ayudar, confunden) por terreno herboso y rocoso, un poco perdedor, nos llevaran a la salida de aguas del Ibòn superior de Lliterola.
9,33h. Tenemos delante la magnifica cresta de los Crabioules y el Cuello Inf. de Lliterola, cruzamos la salida de aguas del Ibòn, aún queda una pal de nieve a la entrada del ibon, voy subiendo por la vertiente izq. del Ibón, por terreno rocoso donde vamos encontrando algún hito. El objetivo ya lo tengo a vista, se trata de ganar el cuello de Remuñe en un largo flanqueo, intuyendo el itinerario ya que no existe ni senda ni huella de paso, algún hito.
Una vez llego al collado, las vistas son espléndidas del Valle de Remuñe, Crabioules, Maupas, cresta de Lliterola y cerca ya la cima de Tusse de Remuñe. Sigo hacia una pala pedregosa que se ve desde aquí, pero tal como voy ganando altura lo veo más factible seguir por la cresta. El patio que tengo a mi derecha es considerable, la cresta no se complica
en ningún momento, solo uso las manos para superar, algún pequeño bloque. Llegando a la ancha pala, ya por terreno de cascajo en unas lazadas
10,40h. Llego a la ancha cima. La vertiente Norte, con niebla (como casi siempre) como un poco y descanso de la paliza que me he metido, de paso voy haciendo fotos. Tengo delante la cresta al Maupas, (como impresiona) me decido a llegar a la cercana arista para sacar unas fotos de regreso a la cima descanso un poco y me decido a emprender el regreso por el mismo camino,
12h. Me reuno con Juan francisco cano que me espera en el lago literota se sentia indispuesto y se quedo descansando, ya juntos proseguimos el descenso esta vez por la orilla izquierda del torrente, la senda progresa ascendiendo una pequeña pala de nieve para continuar por la ladera rocosa
Charca de literota donde paramos casi una hora a comer y descansar, luego continuamos el descenso
3,10h. Llegamos a la furgoneta donde tras cambiarnos de calzado ponemos rumbo al camping la borda de arnaldet: TL 974553004


A. Cuesta

Tuca de Alba 3107mts

Tuca de Alba 3107mts
29/7/2011
Fran Garrido, Antonio Cuesta

Desnivel: 947mts
Ascender: 947mts, 3h
Descender: 947mts, 2,40h

El pico del Alba es el más occidental de los tresmiles de la zona del macizo de la Maladeta. Una bonita cima que se ramifica en el Diente del Alba y la Muela del Alba, constituyendo en su abrupta cresta oeste un buen itinerario de escalada de grado V.

Disponemos de dos vías para subir al Pico de Alba.
La ruta más sencilla es la que pasa por el refugio de la Renclusa.
(La que realizaremos Hoy)

Desnivel: 947mts
Ascender: 947mts, 3h
Descender: 947mts, 2,40h

5h. Partiremos del final de la carretera de Benasque, tras dejar allí el coche y pillar el bus que nos deja en el comienzo de la excursión,
5,20h. En la antigua zona de acampada libre la Besurta. Desde allí empieza nuestro camino, al principio como si fuésemos a Aiguallut, para enseguida desviarnos a nuestra derecha hacia el refugio de la Renclusa
5,50h. Donde pararemos un momento a tomar un café y esperar a que aclare el día
6,20h. En la misma puerta del refugio, una senda nos llevaría hacía Aneto y Maladeta y a su oeste se inicia el llamado sendero del torrente del Alba por una bonita ladera sembrada de rododendros hasta alcanzar la laguna de Padierna, aquí cruzamos al otro lado por un puente de madera a 2.240 metros en unos quince o veinte minutos. Una subida más suave en cuanto a desnivel aunque caminando por pedreras, siempre al borde del arroyo, y por la orilla Derecha con algunos cortos pases a la otra orilla, así, viéndose ya el pico de Padierna, seguimos por un estrecho barranco hasta el fondo de un circo a 2.400 metros, lo que nos llevará cerca de otra media hora.
7,22h. Collado de padierna Aquí ya hemos divisado el pico del Alba y a 2530 metros dejamos la ruta del collado de Padierna, y subimos por una suave cresta que nos llevará al pico del Alba. El camino está marcado con muchos hitos y asciende mezclando pequeñas praderas con grandes pedreras hasta llegar a un promontorio situado al pie de la cresta principal.

8,41. Llegado este momento hacemos un vadeo por una pedrera hasta alcanzar la base de la cresta de la Tuca Blanca. Dos opciones, subir por la primera cresta, más abrupta o por la segunda horcada, con piedras algo más descompuestas, subimos por la primera para bajar por la segunda, hasta aquí hemos tardado algo menos de tres horas de marcha, trepadas que no llegan a grado III, un destrepillo hacia una corta canal y llegada a la pre cumbre, desde allí una corta y aérea arista cimera y llegamos a la cima a 3.118 metros en tres horas.

Vistas de todos los picos del macizo de la Maladeta y del de Posets, comida y bajamos, en constantes destrepes, por la otra vía que, aunque algo descompuesta es más cómoda. Ya solo nos queda desandar lo andado por la inclinada ladera pedregosa
12,20h. Llegamos al refugio de la renclusa donde comemos un bocadillo con una cerveza y después continuamos la marcha tras 35mi de marcha llegamos a la Resurta donde cogemos el autobús hacia el aparcamiento

A. Cuesta

Lenito y Peña Forca

Lenito y Peña Forca, 2.390 m 19/06/2011
Ruta: Subida desde la Selva de Oza por el Barranco de Estriviella, collado de Lenito, Lenito, Collado, Atxar de Forca, Peña Forca, Descenso por el Puerto de Estriviella

Fecha: 19/06/2011
Participantes: Ibon, Pedro, Mikel, María del Mar, José Martín, Francisco Javier, María Eva, Roberto, Juan Francisco, Ibon, Nicolás, Nacho, José Luis, Margarita, Javier, Itziar, Miguel, José Miguel, Fernando, Roberto, Beni, Loli, Carmen, Ángel, Orestes, Benito, María Jesús y Antonio (todos del grupo de Montaña Bilbao Alpino Club)
Desnivel 1250mts
Comentario. Ascensión bonita de dificultad media, con unas buenas vistas.

Pasado Echo o Hecho (ambos posibles, ya que no es del verbo hacer ni del echar ;-) se sigue una carretera que a veces más parece una pista. Tras la estrecha y curvilínea carretera el valle se abre al llegar a la Selva de Oza. Allí mismo aparcamos en una explanada frente a un pequeño edificio que hace las veces de bar, justo después de que la carretera cruce el río y justo después de pasar el torrente de Estriviella, nuestro agradecimiento a Antonio el chofer del autobús

Juan Fran, miguel y yo iniciamos la marcha un poco antes que el resto del grupo para ir calentando, ya sabíamos que los más andarines del grupo nos alcanzarían, pero eso será mas adelante
9h. El camino comienza por una pista que sale a la izquierda del mismo prado, dejando a la derecha una caseta forestal de piedra. Se sube por el Barranco de Estriviella (o Estribiella), con el río un poco más abajo a la izquierda.
Por el camino algunos hitos marcan los puntos donde alguien podría despistarse, enseguida hay una desviación a la derecha pero de todas formas el camino está bastante claro. La subida es muy agradable por bosque principalmente de hayas, Pinos y abetos.

9:30h. Pasamos junto a una señal de aludes tumbada, habiendo otra más arriba para señalar el peligro a los que bajan, con lo que en invierno se ha de controlar el tema.

9:37h. El camino deriva ligeramente a la derecha , haciendo lazadas, mientras que el barranco parece ir hacia la izquierda; realmente sólo es que el río se bifurca habiendo otro ramal por nuestro lado, que si nos asomamos un poco nos permitirá ver alguna bonita cascada.
Después de unos tres cuartos de hora la pendiente se agudiza y empezamos a salir del bosque para acceder al valle que lleva al collado de Estriviella
9:51h. El bosque acaba y la pendiente cede llegando a un valle cerrado, el Valle de Estriviella, con grandes paredes alrededor, y atravesado por el río que nos acompaña.

Las vistas del Castillo de Acher a nuestra espalda son impresionantes, espectáculo que no dejamos de mirar y fotografiar durante todo el ascenso.
10:10 Se deja el sendero y se cruza el río, para subir diagonalmente hacia la izquierda, por camino marcado por diversos hitos.

10:40 Al llegar arriba a otro rellano, puede verse al frente el Collado de Lenito hacia el que nos dirigimos, aquí nos alcanzan los mas andarines del grupo y continúan la ascensión hacia el tubo de Lenito, yo continuo con ellos dejando a Juan Fran y a miguel un poco mas atrás, vamos progresando primero por zona de rocas y después en fuerte pendiente por pedregal incómodo. Subimos muy despacio, bajando el ritmo que habíamos llevado hasta el momento, y disfrutando de las diferentes perspectivas del Castillo de Acher y su curiosísima forma.

Ascenso al collado de Lenito

11:08 Collado de Lenito. Paramos unos 5 minutos a descansar comer, sacar algunas fotos (como al Chipeta Alto), Mikel y yo decidimos ascender al Lenito, así que giramos a la izquierda y por la ladera pedregosa vamos ascendiendo buscando las trazas de sendero que nos lleven a la cima

11,25H. Alcanzamos la cumbre de Lenito las vistas son esplendidas hacia el Este, Midi de Ossau, Balaitus, Castillo de Acher, Infiernos , Garmo Negro, Bisaurin, Secus, Agüerri, Collarada, hacia el Oeste Peña Forca y Rincon de Alano, hacia el Norte, Chipeta Alto, Petraficha, Quimboa Alto, Gorreta de los Gabachos, Mallo de Acherito, Petrechema , y Mesa de los tres reyes. Después de hacer unas fotos y contemplar el paisaje descendemos por la pedregosa ladera hacia el Collado de Lenito donde dejamos las mochilas, cogemos las mochilas y reanudamos la marcha.
Desde el collado subimos bastante directos arriba a la derecha, para tomar después una ligera tendencia a la izquierda, siguiendo algunos hitos. Las vistas del Pico Lenito, que hemos dejado detrás, abren el apetito. Poco después, pasada una loma puede verse al frente casi la cima, al final de la cresta que sube por nuestra derecha.


Pasado un pequeño estrechamiento, un poco más adelante hay un resalte encima del cual está el vértice geodésico. El resalte puede subirse con una trepadilla o sortearse rodeándolo por la derecha o la izquierda.

12,20h. Peña Forca 2390mts o Atxar de Forca, para algunos es el mismo pico, aunque para otros el Atxar es la antemcima que viene desde el Collado de Lenito. El tiempo es Esplendido hace sol y sopla una ligera brisa lo que nos permite disfrutar de las buenas vistas que hay desde la cumbre más alta de la Sierra de Alano. Tras un rato junto al vértice geodésico, Emprendemos el descenso caminando por la cresta hasta un pequeña entalladura en la roca
Tras algunas dudas nos fijamos que bastante más abajo la pared cede un poco habiendo un paso evidente, y que un sendero se dirige hacia allí. Y por esta pedriza descendemos con cierta dificultad hacia el valle de los Alanos, luego giramos a la derecha por un lugar de grandes bloques nos dirigimos hacia un evidente Collado entre el Rincón de Alano y Peña forca
Tras algunas dudas, por fin iniciamos el descenso por un inclinado corredor de piedras sueltas lo que nos obliga a extremar las precauciones, descendemos pegados a la pared de la izquierda que nos pareció la parte mas segura por estar la piedra mas firme, de todas formas esta fue la parte mas comprometida de la excursión y algunos lo pasaron mal, superada la parte mas inclinada seguimos descendiendo un poco mas relajados, casi al final se gira a la derecha para por un tramo de grandes bloques enlazar con el sendero de ascenso al tubo de Lenito, y ya por sendero relativamente Cómodo continuar la marcha hacia la selva de Oza
15,30h. Llegamos al autobús, Miguel, Juan Fran y yo con otra chica
A. Cuesta