Perdido por punta las olas y Soum de Ramond

Punta las olas - Soum de Ramond – Monte perdido Sigo ascendiendo tres miles y me siento muy bien por lo que no encuentro el tiempo de dejarlo, todavía me ilusiona estar en las majestuosas montañas, donde el esfuerzo realizado merece la pena por la recompensa obtenida, me satisface disfrutar de la suave brisa en la orilla de los ibones, contemplar los bellos paisajes, y las jornadas montañeras junto a los amigos, también, la belleza de los bosques de Hayas en primavera, me emocionan y es muy grato caminar por sus sombras en verano. A. Cuesta Corría el Verano de 2010, cuando planificamos la conquista del perdido pasando por punta las olas y el soum de Raimond, no sabíamos por aquel entonces que nos iba a costar unas cuantas intentonas, (pero no importa la meta sino el camino recorrido). Nuestro primer intento fue en el verano de 2011, y nos sorprendió una intensa granizada cuando estábamos a punto de coronar nuestro primer tresmil, Punta de las Olas por supuesto que nos dimos la vuelta y nos tuvimos que conformar con ascender a la modesta punta Custodia. La segunda vez que lo intentamos fue la Primavera del 2013, ese año nevó abundantemente, por lo que las montañas estaban cargadas de nieve, esta vez llegamos hasta el Pico Añisclo o Soum de Raimond, en el descenso decidimos no ascender al perdido. Porque la nieve estaba muy sopa y era mucho lo que nos faltaba. Nuestro tercer intento seria el verano de ese mismo año, esta vez lo intentaríamos desde nerin con el autobús que sube hasta cuello gordo, pero no seria la definitiva esta vez una intensa niebla nos obligo a desistir, pero nosotros no desistimos en nuestra meta, y lo intentaremos este verano del 2014 (esperamos que sea la definitiva pero eso solo lo sabe el destino) Se suele considerar al francés Louis-François Ramond de Carbonnières (1755-1827) como el padre del pirineísmo. Asimismo, si el Mont-Blanc fue el emblema en la historia del alpinismo, el Monte Perdido fue su equivalente en la del pirineísmo. Naturalista, escritor y primer pirineísta, Ramond conoció los Alpes en 1777 y comenzó sus incursiones en los Pirineos en 1787. En 1796 exploró el Tucarroya, y en 1802 ascendió al Monte Perdido, del que dijo que era "la más bella de las montañas calizas". Su espíritu todavía perdura en los aguerridos montañeros de hoy en dia 10 DE AGOSTO DE 1802 Los terrenos colgados de la Faja de la Tormosa llevan a Ramond, en compañía de sus dos guías, al collado de Añisclo. Bajo la Punta de las Olas, bordean por la cara norte el pico de Añisclo. Grietas y neveros dificultan el tramo final, subida que se culminará con éxito para los caminantes en el Monte Perdido a las once y cuarto de la mañana del 10 de agosto de 1802. El barómetro de Louis Ramond registra con mucha precisión 3.354 metros de altitud. Desde lo alto, contempla al sur un valle glaciar que quiere conocer en una futura ocasión: el Ordesa, recorrido por el río Arazas. UNA FLORY UNA MONTAÑA LLEVAN SU NOMBRE RAMONDA DE LOS PIRINEOS Conocida popularmente como "oreja de oso", la ramonda de los Pirineos lleva el nombre latino del ilustre pirineísta: Ramonda myconi. Esta planta, considerada como un fósil viviente, propio de los climas tropicales del Terciario, aparece en peñascos calizos muy sombríos y húmedos, así como en el interior de los bosques frescos. Si miramos el envés de sus hojas sabremos el porqué de su nombre popular: son de color marrón, rugosas y muy peludas. En los meses de mayo, junio y julio despliega sus flores de cinco lóbulos morados, que inconscientemente traen a la memoria la imagen de las caseras y familiares violetas africanas, procedentes de las montañas del Kilimanjaro. SOUM DE RAMOND Montaña de 3.259 metros de altitud. También llamada pico Añisclo. Junto con el Cilindro de Marboré y el Monte Perdido forman el conjunto montañoso denominado desde antiguo en la comarca del Sobrarbe como "Tres Sorores" o "Treserols", en virtud a una leyenda popular. El nombre de Soum Ramond se lo puso el pirineísta Scharder en el año 1930 en memoria del barón de Carbonnières. LA REEDICIÓN DE UN CLÁSICO DEL PIRINEÍSMO El Organismo Autónomo Parques Nacionales ha editado en el año 2002 las obras de Louis Ramond de Carbonnières, "Viajes al Monte Perdido", que fueron redactadas entre los años 1801 y 1804 con motivo de sus periplos naturalistas e intentos por coronar la cumbre de este impresionante macizo de roca caliza. Goriz-Punta De Las Olas-Pico Añisclo-Monte Perdido 12-7-2014, Koldo, Josepo, Antonio Cuesta Pradera de Ordesa 1200mts Goriz ----------------2160mts -6,53h Punta las olas -----3002mts—9,08h Soum de Ramond 3253mts—10,15h Monte perdido---3355mts---12,20h Goriz-------------2160mts----15,08h Desnivel --------1195mts Desnivel acumulado-1495mts Nuestro objetivo de este día es el. Monte perdido por Punta las olas, y pico añisclo 6,15h. Suena el despertador, desayunamos café con leche y pan con mantequilla y mermelada 6,53h Iniciamos la marcha siguiendo las marcas rojas y blancas del GR11, el sendero se dirige SE va llaneando por una ancha ladera herbosa hacia el Collado Superior de Goriz o Collata de Arrablo 7,24h. Pasamos por el Collado Superior de Goriz, aquí hay una bifurcación, el de la derecha desciende por el Barranco de la Font Blanca, nosotros continuamos por el de la izquierda el cual asciende por una ladera pedregosa dirección ENE 7,46h 2490mts. Cruzamos un arroyo la úna ocasión que tendremos de reponer el agua de las cantimploras, el sendero continúa dirección SE ascendiendo por una pedriza para superar un resalte rocoso 8,06h 2690mts. Nos situamos bajo la muralla de Punta de las Olas, el camino continua dirección SE por una estrecha repisa bordeando la muralla 8,22h. Llegamos a una entalladura en la pared, nos dirigimos hacia ella ascendiendo por la inclinada pedriza, después de pasar la escotadura, el camino continua ascendiendo en zigzag por una inclinada ladera pedregosa. Luego el camino continúa por una larga e inclinada pedriza que da acceso a la antecima 9,08h.3002mts. Tras ayudarnos de las manos, llegamos a Punta de las Olas, 9,31h. Reanudamos la marcha dirección NO, bordeando el cortado, llegamos a un caos de rocas y nieve dejamos las mochilas al lado de una roca gris, ascendemos por una inclinada ladera cubierta de nieve Luego el sendero gira a la izquierda, y dejamos los crampones y el pielet al lado de una gran roca y nos dirigimos hacia grieta en la pared, tras una corta trepada se accede a la loma cimera, una larga e inclinada ladera pedregosa 10,15h. Llegamos a la cima del Soum de Ramond 3253mts, las vistas son magnificas de izquierda a derecha, Taillón, Pointe Bazillac, EL Casco, La Torre, La Espalda de Marboré, Monte Perdido, Bacón de Pineta, Pico Pineta, Punta del Forcarral, Pic de la Fenetre, Pic Blanc, Circo de Troumouse, La Munia, Robiñera, Valle de Pineta, La Suca, etc. La cresta en dirección al Perdido es factible al principio. Pero al final se complica mucho. Por lo tanto, descendemos para recuperar los grampones y las mochilas y reanudamos la marcha con el equipo de invierno pues esta zona esta toda nevada nos metemos en la cara N, bajando en diagonal izquierda, para ir ganando terreno. En general es una ladera bastante empinada, aunque termina en un rellano. En esta ladera intentamos no perder más altura de la necesaria: lo justo para esquivar por debajo los espolones rocosos que se desprenden de la cresta. Pasamos frente al Pico Baudrimont NO (3048m), y le hacemos alguna foto: Descendemos ligeramente por unas gradas rocosas esperando que el nevero que proteje el cuello oriental de Monte perdido nos permita llegar al collado, este nevero no es otra cosa que un atisvo del antiguo glaciar que conserva aun algo de hielo semienterrado y que hace que mantenga la nieve mas tiempo que en el resto de la zona, por nuestra izquierda y pegados a la pared conserva algo de nieve y no aflora el hielo asi que con precaucion vamos ascendiendo la inclinada pala de nieve, seguro que las condiciones de este nevero pueden variar de un dia a otro asi que si se plantea esta ruta no esta de mas tenerlo en cuenta, nosotros tuvimos mucha suerte ya que todos llevábamos grampones y los usamos .. 11,39h. Llegamos pues al collado , La empinada pala nevada de subida al Cuello de Monte Perdido se hace algo pesada. El collado muere en un cierto murete, que forma aquí el lateral del espolón E del Monte Perdido. En el murete hay diversas repisas, entre los estratos rocosos. Compensa superarlo en diagonal derecha, para llegar cuanto antes a la cómoda loma que recorre este espolón. Hay que apoyar las manos, pero sin especial dificultad. Con la salvedad que hay muchas piedrillas sueltas y hay que extremar las precauciones Desde aquí sólo queda recorrer la loma tranquilamente hacia la cumbre. Lo de tranquilamente es relativo: hay que subir 150m de desnivel, vamos todo lo rápido que nos permiten la altura y unas piernas que llevan ya bastante trabajo encima. 12,20h. Llegamos al Monte Perdido en 2h desde el Soum de Ramond. Un par de fotos, y para abajo. Ahora nos toca encararnos con la escupidera, una interminable pala de nieve, menos mal que la huella ya esta hecha y el descenso se hace mas comodo, esta es la via normal y esta mas concurrida, pues hasta el perdido solo hemos visto a otro montañero que nos a acompañado un trecho 13,32h. Llegamos al lago helado del Perdido, y volvemos la vista atrás para contemplar el largo descenso por la escupidera Poco más abajo del Ibón Helado, tenemos que bajar con más cuidado. Pues la meta siempre es volver a casa Llegamos a Góriz. Sobre las 15h, aun nos queda un largo descanso para reponer fuerzas antes de la cena A. Cuesta

La Alcazaba

Alto del chorrillo- La Alcazaba Duración: 10,26 horas Desnivel a superar: 1.700 m. Dificultad: Media. Son muchos los que opinan que la Alcazaba es la cima más bonita de Sierra Nevada. Para acceder hasta ella, partimos desde el área recreativa de la hoya del portillo pasaremos por el Alto del Chorrillo, para muchos Mirador de Trevélez por la excelente panorámica que desde él podemos observar, de este pueblo de la Alpujarra granadino (2.709 m.s.n.m. 30 S 473089, 4095935). Para acceder hasta este punto podemos hacerlo de distintas formas. La más fácil es a través de la conocida lanzadera. Se Trata de un servicio de microbús para la interpretación de las altas cumbres de Sierra Nevada que parte desde Capileira. (telef: 958 763 090-671 564 406). Por un razonable precio 10E nos deposita a esta altitud y luego nos recoge. Otra forma de acceder es llegar desde Capileira hasta la Hoya del Portillo, donde está la barrera que impide el paso a los vehículos no autorizados. Y luego caminar un largo trecho hasta el Alto del Chorrillo. Una tercera opción es haber pernoctado en el Refugio de Poqueira (telf. 958 343 349 - 616 506 083), y desde aquí en media hora estamos en el punto de partida. Una vez llegamos a Capileira, la carretera atraviesa el pueblo y continúa su ascenso por la loma de Piedra Blanca, para convertirse a los pocos kilómetros en carril de tierra, hasta que alcanza la Hoya del Portillo (2.150m), donde se encuentra el servicio de interpretación ambiental de altas cumbres del Parque Nacional de Sierra Nevada, donde la pista queda cerrada al tráfico particular de vehículos. Partiendo del punto de información de la Hoya del Portillo, justo a su lado nace una ancha vereda que se interna en el pinar. Nos preparamos y comenzamos a caminar sobre las 7:54h por la senda que se mete al bosque, detrás de los contenedores que hay al lado de la caseta del guarda. El camino, bien marcado con señales de PR (Amarillo y Blanco), va ganando altura muy suavemente por mitad del bosque hasta que llegamos a un cortafuegos donde la senda se bifurca. Hacia la derecha, la pista del bus y pasando por la Loma de Cascajar Negro y viendo en todo momento el Veleta y el Mulhacén al fondo. Sigo subiendo por el sendero recorriendo la vereda del cascajar negro una vez alcanzado este descendemos en diagonal para ganar el Collado del Cascajar Negro, en el cual me encuentro con la pista del Autobús Desde el Alto del Chorrillo, continuamos hacia el norte el carril que procedente de Capileira de dirige a la Carihuela del Veleta. Continuamos por él hasta abandonarlo por la derecha siguiendo un visible sendero que asciende por la loma del Mulhacén que tenemos frente a nosotros. Subimos con pendiente apreciable pero no excesiva. Hasta el mismo Mulhacén sube un carril que se realizó con motivo de las construcciones militares de su cumbre. Ahora se encuentra impracticable, más si cabe por que se han colocado piedras para evitar el ascenso de vehículos el día de la romería de la Virgen de las Nieves, en el que se permite el acceso hasta el Alto del Chorrillo. Seguimos la ruta habitual de ascenso al Mulhacén, podemos optar por subir por el antiguo carril o por las trochas que acortan distancia. Después de una media hora de subida, debemos estar atentos a unos hitos de piedra que nos conducen a la derecha dirección a la cañada de Siete Lagunas que es hacia donde nos dirigimos (3.080 m.s.n.m. 30 S 473324, 4098777 A partir de este punto comenzamos a alternar las bajadas con el llano hasta que llegamos a la cañada mencionada. Se pueden tardar unas dos horas, yendo tranquilo, en llegar a Siete Lagunas. La cañada de Siete Lagunas es un auténtico oasis en Sierra Nevada en la época estival. El agua es abundante y excelente. Tiene un problema para la bebida y es que al proceder del deshielo, no contiene sales, por lo que no quita la sed. Si pensamos emplearla para beber debemos añadir algún producto isotónico. Cuando ya tenemos en frente la cañada de Siete Lagunas, debemos bajar por una inclinada senda has las proximidades de la Laguna Hondera, que es la mayor de todas. Para continuar, aunque podemos hacerlo en sentido inverso al que les describo, 11,34h.cruzamos el desagüe de la laguna, donde nace el río Culo de Perro y forma las famosas Chorreras Negras, y buscamos un marcado sendero que continua dirección este. Minutos después lo abandonamos por la izquierda (2.920 m.s.n.m. 30 S 474266 4100471), continuando ya sin sendero siguiendo algunos hitos de piedra por la loma de Culo de Perro dirección a la cima que tenemos frente a nosotros que es el Peñón del Globo (3.277 m.s.n.m. 30 S 473493, 4101611). En la zona final la subida es dura y sin sendero por un piso de rocas sueltas. 12,32h. Al llegar a la cima la panorámica es espléndida, con la cañada de Siete Lagunas a nuestros pies y el Mulhacén al frente. Continuamos al siguiente pico. Llegamos a una especie de collado denominado “el Colaero”. Y ascendemos hacia el, 12,44h Puntal de la Cornisa (3.280 m.s.n.m. 30 S 473218 4101684), y ya vemos al norte la loma y la cima de la Alcazaba. Seguimos dirección noreste un sendero por una pala de nieve que nos deposita en unos minutos en la cima de la Alcazaba (3.366 m.s.n.m. 30 S 473235 4102442). La sensación desde la cima de la Alcazaba es indescriptible. Hacia el oeste la imponente cima del Mulhacén con la laguna de la Mosca a su pies, más al fondo el majestuoso Veleta. Hacia el este el Puntal de las Calderetas 3.047 m.s.n.m. con sus lagunas a sus pies, y más al fondo el Puntal de Vacares 3.143 m.s.n.m. para regresar hemos elejido otro camino mas sencillo, vordeando los dos picos antes mencionados y descendiendo por Culo de perro, bajamos con cuidado hasta la cañada de Siete Lagunas. Bajar esta zona con nieve es muy peligroso sin el correspondiente material. Pero si no hay nieve, aunque, parece imposible que por aquí se pueda bajar, se hace sin ningún peligro si somos cuidadosos. Este camino es la ruta natural desde Siete Lagunas a la Alcazaba,. Atravesamos toda la cañada, hasta llegar a la laguna Hondera desde donde retomaremos el sendero que hasta aquí nos trajo desde el Alto del Chorrillo, punto donde haremos un merecido descanso comiendo una manzana, y reanudando la ruta hasta el área recreativa de la hoya del chorrillo donde llegamos a las 6,20h ACuesta

Mulhacen

Mulhacen - por el alto del chorrillo Una vez llegamos a Capileira, la carretera atraviesa el pueblo y continúa su ascenso por la loma de Piedra Blanca, para convertirse a los pocos kilómetros en carril de tierra, hasta que alcanza la Hoya del Portillo (2.150m), donde se encuentra el servicio de interpretación ambiental de altas cumbres del Parque Nacional de Sierra Nevada, donde la pista queda cerrada al tráfico particular de vehículos. En este lugar podemos conseguir información (los meses de verano) sobre el Parque, y más concretamente sobre algunas rutas que parten de la Hoya del Portillo. En verano, existe un servicio de microbús que consiste en un recorrido guiado hasta el Collado del Cascajar Negro, a unos 2.600m. Partiendo del punto de información de la Hoya del Portillo, justo a su lado nace una ancha vereda que se interna en el pinar. Nos preparamos e iniciamos la marcha 7,55h: y comenzamos a caminar sobre las por la senda que se mete en el bosque de pinos, detrás de los contenedores que hay al lado de la caseta del guarda. El camino, bien marcado con señales de PR (Amarillo y Blanco), va ganando altura muy suavemente por mitad del bosque hasta que llegamos a un cortafuegos donde la senda se bifurca. Hacia la derecha, la pista del bus y de frente siguiendo las marcas de PR continua una pista o camino de herradura hacia el refugio de Poqueira. Siguimos por el cortafuegos siguiendo las marcas del PR hacia la Loma de prado llano una vez alcanzado este el sendero llanea hacia las lomas de Cascajar Negro y viendo en todo momento el Veleta y el Mulhacén al fondo. Después descendemos endiagonal para encontrarnos con el Collado del Cascajar Negro, en el cual me encuentro con la pista del Autobús, y proseguimos por ella hacia el alto del chorrillo. Recomendaciones: -Agua potable, protección solar (de día), Protección labial, -Material: piolet y grampones, -Vestimenta: Camiseta técnica manga corta y larga, pantalón corto y largo, forro polar, cortavientos, 2 pares de calcetines, calzado de montaña -Desayuno y Comida: Observaciones: No está permitido llegar en coche hasta el Alto del Chorrillo. Se puede llegar hasta el Área recreativa Hoya del Portillo, 8 km antes. En época estival una lanzadera del Parque Nacional de Sierra Nevada sube desde Capileira hasta el Alto del Chorrillo en varios horarios. Conviene reservar con tiempo en el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres situado a la entrada de Capileira (958763090-671564406) Fecha de realización: 16-5-2014. Equipo: piolet y grampones. Hora de Salida: 7,55h. Hora de Llegada: 16,29' al mismo lugar. Duración: 8h34'. Tiempo parado: 1h24', haciendo fotos, poniendo los crampones y comida. Tiempo en movimiento: 7h10'. Distancia con alturas: 26 km. Altura máxima: Mulhacén 3.480 metros. Altura de Salida: Barrio Alto de Trevélez 1.580 metros. Desnivel: 1.700 metros. Ascenso acumulado: 2.100 metros. Pendiente: 36%, poca pendiente en todo el recorrido, pero muy larga y al final si no la coges con calma te acaba pasando factura. Velocidad media: 3,6 km/h. Dificultad: media por el desnivel; hasta no hace mucho, se podía subir el Mulhacén y Veleta en coche por su vertiente sur. Toda la zona del barranco del Río Chico es la zona con más pendiente y con nieve puede haber algún problema, pero una vez alcanzado el Alto del Chorrillo, hay que seguir la pista por la que ascendían los coches para alcanzar la cima del Mulhacén, Desde el alto del Chorrillo para arriba si se supera alguna vez el 20% es de casualidad. Tipo de recorrido: lineal, ida y vuelta por el mismo sitio. La primera parte del recorrido que va desde el área recreativa hasta el Alto del Chorrillo, discurre por una senda bien balizada y marcada por el paso de senderistas e incluso las gentes del pueblo, que son muy aficionadas a subir el Mulhacén; la segunda parte, desde el Alto del Chorrillo hasta el Mulhacén, discurre por una pista para vehículos todo terreno; la vuelta por el mismo sitio, pero abreviando ya que nos confundimos Época recomendada: el invierno es ideal para practicar los deportes de invierno, sobre todo esquí de travesía; me ha gustado debido a que en la zona la temperatura no baja mucho, a pesar de ser una zona de alta montaña, ningún día heló y durante el día la temperatura no bajaba de 13ºC. La primavera tardía también puede ser buena época debido al colorido de las flores. Verano y otoño son feos, ya que el paisaje parece marrón y todo del color de la tierra. Avituallamiento líquido: coger el agua en las numerosas fuentes que hay en el pueblo, que en toda la ruta no hay. A las 9:15hreanudamos la marcha después del alto del chorrillo. A los pocos metros del comienzo llegamos a una indicación donde vemos que la pista se bifurca. A la izquierda el camino conduce al Refugio Poqueira. Al frente es la pista de Sierra Nevada que antaño se usaba para acceder desde Trevelez hasta estación de ski. Dejamos ambas y tomamos el sendero que aparece a nuestra derecha que es el camino de subida al Mulhacen cuya loma vemos, pero no su cumbre. A la izquierda apreciamos el pico Veleta y Cerro de los Machos. Empezamos a subir por el sendero que va recorriendo la Loma del Tanto hasta llegar a la Loma del Mulhacén. Aquí el terreno se convierte en un canchal muy pedregoso, formado por micaesquistos y pizarra, continuamos por la pista , pues queremos ver por donde se desciende a Sietelagumas para ir mañana, después continuamos por la pista es mas largo pero mas sencillo Tras un pequeño resalte llegamos al vértice geodésico del Mulhacen II. Nos paramos un rato para contemplar el paisaje y hacer unas fotos, reanudamos la marcha por el marcado sendero, y en poco momentos alcanzamos el mulhacen 3479mts hicimos las fotos en el punto geodésico, en la capillita dedicada a la Virgen de las Nieves y demás localizaciones (no todos los días se sube al Mulhacen Disfrutamos de las variadas panorámicas: Veleta, Cerro de los Machos, Puntal de la Caldera, Laguna de la Caldera, Laguna de la Mosca, Alcazaba, Siete lagunas... Después de casi una hora en la cumbre empezamos a descender. Pero esta vez descendimos por un enorme canchal, hasta ir a parar a la pista que viene de la caldera. Luego seguimos por ella hasta el alto del chorrillo, donde comimos al lado de unas rocas. Para continuar la marcha 16,29 Llegamos al área recreativa la Hoya del portillo, después de cambiarnos de calzado ponemos rumbo a Capileira A.Cuesta

Bisaurin 2668mts

Bisaurin 2670m 9/03/2014 Bisaurin el gigante de los valles occidentales, desde el cantábrico hasta el puerto de sompor. Ninguna cima acaricia el cielo tan alto como este gigante del Valle de Hecho, la ruta que realizamos hoy desde Lizara, ascensión a un bello balcón donde divisaremos al mítico Midi de Ossau sobresaliendo entre un mar de nubes. La ruta es exigente sobre todo desde el Collado del Foraton, pero no entraña riesgo alguno, si tomamos las debidas precauciones piolet y Crampones. El esfuerzo será recompensado con los bellos paisajes por los que transitaremos a lo largo de la travesía Como ocurre frecuentemente en los Pirineos, algunas de las cumbres más elevadas, están situadas al Sur del eje Axial de la cadena montañosa (Aneto, Monte Perdido, Bisaurin, etc.) proporcionándonos unas magníficas vistas sobre el resto de la cadena. El bisaurin 2669mts no escapa a la regla, constituyendo la mayor cima del cordal que se desvía al O de los picos de Aspe. Acceso en vehículo Accedemos a Aragüés del puerto, desde la N240 a su paso por Puente la Reina de Jaca (72 Km. desde Huesca, 88 Km. desde Pamplona). En Puente la Reina nos desviamos por la carretera A-176 (dirección Hecho) y tras 16 Km. nos desviamos por la A-2605 (dirección Aragüés del Puerto-Jasa), continuamos por la carretera hasta el fondo del valle donde tras un ligero ascenso llegaremos al refugio de lizara Integrantes: Joxepo, Koldo, Juan Francisco Cano, Antonio Cuesta, Tiempo: Sol con algunas nubes, Nieve desde el refugio Refugio de Lizara: 1540 m. 8:00 horas tel. 974348433 Collado del Foraton Cima del Bisaurin: 2670 m. 11.00 horas El Refugio de Lizara está situado al final del Valle de Aragüés del Puerto y hasta él podemos llegar en coche por una pista asfaltada que sube desde dicha localidad. Situado a 1.500 metros y rodeado de montañas es punto de inicio en el ascenso a conocidas montañas donde destaca el Bisaurín. Algunas travesías que podemos realizar son Lizara-Gabardito, Lizara-Estanés-Candanchú, Lizara-Llano de los Sarrios-Foya de Aragüés-Bozo. Por otra parte, podemos hacer las ascensiones al Bisaurín, Peña Mediodía, Aspe, Aguerrí, Llena del Bozo o Llena de la Garganta entre otros Federados: Desayuno: 4,70 euro Comida: 12,30 euro Cena: 12,30 euro Pernocta: 9,20 Euro No Federados: Desayuno: 5,10 euro Comida: 13,30 euro Cena: 13,30 euros Picnic: 10,10 euros. Pernocta: 14,80 Euro material necesario: • botas de alta montaña invernal • mochila, polainas, guantes y gorro • gafas de sol y crema solar • ropa adecuada para alta montaña invernal • comida y bebida de ataque • linterna frontal • saco de dormir ligero (Refugio) • PIOLET y CRAMPONES El lugar habitual para ascender a este coloso, el Refugio de Lizara. Subiremos por la ruta clásica, desde el Collado de Foratón (cara sur) Lugar de partida Como ya hemos dicho en la introducción, la ruta parte desde el lugar clásico para esta ascensión: el Refugio de Lizara. Para llegar a él pasaremos la localidad de Aragüés del Puerto y avanzaremos por la carretera otros 9Km hasta llegar al refugio, allí acaba la carretera. El camino que debemos seguir parte desde detrás mismo del refugio. Punto de salida y llegada: Refugio de Lizara (1.540) Distancia:8,8 km (subida 4,4 km ) Dificultad: Fácil en verano. Ninguna dificultad técnica, aunque las fuertes pendientes, de 30º en algunos tramos hacen que no sea apta para gente con poca condición física. Desnivel: 1.130 m de subida. Tiempo: 2h 45 min subida, 2h bajada Descripción 7,42h. Comenzamos la excursión en el Refugio de Lizara (1.540 m) tomando el sendero GR.11 hacia el Norte. Es un sendero ancho y muy bien marcado Tras desayunar y equiparnos, cramponamos desde el principio ya que la nieve está ideal para ello, somos muchos los que esperábamos esta ventana y es por eso que hoy hay overbooking en las laderas del Bisaurín, la gran mayoría de ellos con esquís, somos solo unos pocos "locos" los que vamos "andando". Este primer tramo de ascensión es muy agradable, ya que casi llanea y con las vistas de los últimos bosques de la Val de Fuenfría y un buen número de picos nevados a nuestro alrededor . Al poco rato nos encontraremos con el desvío hacia el refugio de Oldecua y la Cabaña de Pastores. Nosotros no tomaremos este desvío y continuaremos hacia el collado de Lo Foratón dirección Noroeste. De repente aparece ante nuestras narices el circo que se forma bajo el Colláu de lo Foraton, seguimos llaneando durante un buen tramo antes de afrontar la pala que da acceso a dicho collado, donde ya tenemos buenas vistas parciales de la pala del Bisaurín. Haciendo numerosas "zigzag" vamos ganando altura, la nieve está perfecta salvo en el momento de salvar la cornisa que se ha formado en el collado, donde hay que ir con bastante cuidado y algunos de los esquiadores lo pasan mal. Al cabo de 1h llegaremos al Collado de Lo Foratón (2.016 m), puerto que comunica el valle de Lizara, del que venimos, con el valle de Hecho. En el collado las vistas ya son sublimes, picos como el Puntal Alto de lo Foratón, la Punta Aguerrí o el imponente Collarada, A partir de aquí nos separaremos del GR.11. Aun así, el camino no tiene pérdida pues en todo momento veremos la cima. Ahora en línea recta iremos ascendiendo a lo largo de 1h 45 min de pronunciada subida, en algunos casos con pendientes de hasta 30º. Durante la subida, una amplia panorámica va tomando forma, visualizando gran parte del Pre pirineo aragonés y otras cimas del Pirineo, como son el Aspe, Collarada o peña Forca. Al cabo de 2h 45 min llegamos a la arista cimera cubierta de nieve que nos llevara a la cima. Una vez arriba podremos disfrutar de una panorámica de 360º. La Mesa de los Tres Reyes, el Castillo de Acher y el Midi d’ Ossau son algunas de las más características cumbres que podremos ver hacia el Norte. Hacia el Este la sierra de Bernera, llena del Bozo, llena de la Garganta, Aspe, Collarada y hacia el lado francés NE, Midi de ossau, palas, Balaitus etc Después de un merecido descanso, comenzaremos el descenso, ya solo nos que descender con cuidado disfrutando del paisaje 12,20h. Pasamos por el collado de foraton y continuamos descendiendo por la inclinada pala de nieve, en un tramo donde el aire nos da un respiro, hacemos una parada para reponer fuerzas y comer un poco de chocolate y un plátano, después de lo cual reanudamos la marcha descendiendo por la inclinada ladera 12,27h. Llegamos al refugio de lizarra. Donde aremos una parada para comer, y después nos dirigiremos al coche para poner rumbo a casa A.Cuesta

Llena del bozo 2570metros

Llena del Bozo (2570 metros) Acceso en vehículo Accedemos a Aragüés del puerto, desde la N240 a su paso por Puente la Reina de Jaca (72 Km. desde Huesca, 88 Km. desde Pamplona). En Puente la Reina nos desviamos por la carretera A-176 (dirección Hecho) y tras 16 Km. nos desviamos por la A-2605 (dirección Aragüés del Puerto-Jasa), continuamos por la carretera hasta el fondo del valle donde tras un ligero ascenso llegaremos al refugio de lizara Integrantes: Joxepo, Koldo, Juan Francisco Cano, Antonio Cuesta, Tiempo: Sol, Nieve desde el refugio Refugio de Lizara: 1540 m. 8:04 horas tel. 974348433 Collado del Bozo: 2.019 m. 9:00 horas Foya de Aragüés (principio de la pala): 2100 m. 10:30 horas Cima del Llena del Bozo: 2570 m. 11.24 horas El Refugio de Lizara está situado al final del Valle de Aragüés del Puerto y hasta él podemos llegar en coche por una pista asfaltada que sube desde dicha localidad. Situado a 1.500 metros y rodeado de montañas es punto de inicio en el ascenso a conocidas montañas donde destaca el Bisaurín. Algunas travesías que podemos realizar son Lizara-Gabardito, Lizara-Estanés-Candanchú, Lizara-Llano de los Sarrios-Foya de Aragüés-Bozo. Por otra parte, podemos hacer las ascensiones al Bisaurín, Peña Mediodía, Aspe, Aguerrí, Llena del Bozo o Llena de la Garganta entre otros Federados: Desayuno: 4,70 euro Comida: 12,30 euro Cena: 12,30 euro Pernocta: 9,20 Euro No Federados: Desayuno: 5,10 euro Comida: 13,30 euro Cena: 13,30 euros Picnic: 10,10 euros. Pernocta: 14,80 Euro Material necesario: • botas de alta montaña invernal • mochila, polainas, guantes y gorro • gafas de sol y crema solar • ropa adecuada para alta montaña invernal • comida y bebida de ataque • linterna frontal • saco de dormir ligero (Refugio) • PIOLET y CRAMPONES La ascensión al Llena (o Llana) del Bozo desde el refugio de Lizara no es una opción muy normal, pero tiene unos atractivos innegables. A saber: se puede pernoctar en uno de los refugios más cómodos del Pirineo fue inaugurado en el año 2003, (se llega hasta el refugio en coche) y partir bien temprano sin necesidad de salir a las 5 de la mañana de casa y conducir tres horas antes de la actividad; si madrugas tienes casi garantizada toda la ascensión en solitario, porque es una zona muy poco transitada y, por último, permite afrontar una pala de nieve de una considerable inclinación y más de 400 m. de desnivel casi al final de la ascensión (lo que viene muy bien para practicar el ?cramponeo? y el uso del piolet). DESCRIPCIÓN DE LA ASCENSIÓN A principios de Marzo, nos fuimos reuniendo unos cuantos amigos para pernoctar a Lizara, con la idea de salir temprano y aprovechar la ventana de tiempo aceptable que nos ofrecía la previsión meteorológica ese fin de semana. Las cosas, en cuanto a nieve se refiere eran muy aceptables, el recorrido hasta el collado del Bozo estaba prácticamente cubierto de nieve, aunque confiábamos que la pala final aún no estaría muy dura. Cosa que no sucedido Desayunamos en el refugio y nos pusimos en marcha a las 8 de la mañana, con el cielo despejado y muy frio. En el mismo parking hay un cartel indicador que marca hacia Nazapal y Bozo. No tiene pérdida posible. Se sigue el camino por las pistas de esquí de fondo, llaneando hacia el salto de La Chorota. Mejor ir por la derecha del llano, Una vez realizado el vadeo empezamos a ganar altura cómodamente, por senda cubierta de nieve primavera. A los 15-20 minutos llegamos a la altura de un pequeño refugio forestal y a la media hora la senda nos acercó al barranco, en donde el torrente ha excavado unas preciosas gradas. A las 9: horas llegamos al collado del Bozo (2.019 m.). El tiempo nos iba respetando. Disfrutamos de las hermosas vistas del valle de Aísa. Las vistas, ya a partir del collado del Bozo, eran impresionantes, se divisaba una amplia panorámica de todo este lado del Pirineo. Podíamos contemplar desde el bisaurin hasta el Collarada, Sierra Bernera, llena del bozo, llena de la garganta, aspe, . Desde aquí la nieve es continua, y aunque se ve huella clara, continúo con los crampones puestos, la nieve esta dura y se agarran bien. Ahora que la nieve está dura, y se avanza con facilidad. Vamos girando hacia el norte, y entramos en la vaguada Foya de Aragüés que nos separa de la Llana del Bozo, que empieza a asomar imponente. Se ve una pala de nieve con buena pinta, que parece una buena vía hacia la cima, y a cuya base se llega tras perder algo de altura y cruzar la vaguada. No obstante nosotros continuamos hacia el fondo del circo, para luego girar a la derecha y ascender por la arista 9:55 2037 m Comienza la subida por la arista. La nieve está dura, y aunque de vez en cuando se ve lo que parecen huellas, no están nada claras. Los crampones y el piolet clavan bien, pero sólo las puntas. Aquí la clave es coger un ritmo cómodo que nos permita salvar los 500 m. de desnivel sin agotarnos, haciendo zetas de vez en cuando para no machacar los músculos, y avanzando de frente en los tramos más empinados. Lo que requiere cierta experiencia y práctica en el manejo de crampones y piolet). Durante esta parte de la ascensión merecía la pena parar a descansar, darse la vuelta y disfrutar de las vistas de los picos de Bernera ( y la pequeña ?escupidera? que hay entre ellos) y ver como, poco a poco, iba emergiendo la mole del Bisaurín, ya con un amplio panorama visual en frente. El paso por una pequeña arista nevada que nos llevó a los pies de un pequeño resalte rocoso que, una vez superado, te pone en la cima. Eran las 11,24h de la mañana y nos había costado subir tres horas, incluyendo un par de paradas de avituallamiento. Para disfrutar de las vistas del Llena de la Garganta y el Aspe, ahí al lado, así como del Bisaurín, Puntal y demás picos fronterizos en dirección a Navarra. Por no hablar del omnipresente Midi, el macizo del Balaitús, etc. etc. Un pequeño tentempié, y así que no nos entretuvimos mucho y emprendimos el descenso. Con los crampones bien agarrados cogimos el piolet, con el ánimo de aprovechar toda la nieve de la pala y bajar más rápida y cómodamente. No sé si fue buena idea, porque la nieve nos dio algún sustillo, al tener una capa fina y dura sobre otra nieve polvo. Al final bajamos hasta la Foya sin ningún sobresalto digno de mención, volvimos sobre nuestros pasos hasta el refugio, en donde recuperamos fuerzas junto a una buena jarra de cerveza con limón A. Cuesta

Chinebral de Gamueta

Chinebral de Gamueta –Foya de Gamueta- Gorreta de los Gabachos Norte-Gorreta de los Gabachos sur El Chinebral de Gamueta es una impresionante montaña del Pirineo occidental cortada a pico sobre el barranco de Acherito y de laderas herbosas sobre el valle de Gamueta, que queda un poco eclipsada por su vecina de enfrente: Acherito, esta última es mucho más visitada. El Chinebral de Gamueta es la cumbre más elevada de las que componen el Circo de Gamueta De todas formas Chinebral de Gamueta es una estupenda montaña para iniciarse en el mundo del Pirineo, es una de las más fáciles de subir y su ascensión no presenta ninguna dificultad técnica. Lugar de partida Para subir al Chinebral de Gamueta hay que partir del refugio de Linza, primero hay que desplazarse hasta Pamplona, para continuar hasta Isaba, de Isaba se coge un desvío a mano derecha pasando por el Valle de Belabarce para llegar al camping de Zuriza; aquí ya se coge una pista que nos lleva directamente al refugio de linza. El refugio de Linza es muy popular, se suelen alojar mucha gente en él debido a que presenta una ubicación perfecta para hacer muchas rutas montañeras que hay por esta bonita zona Montaña que se encuentra en Zuriza con una bella ascensión y un buen descenso. La ascensión se puede realizar desde dos puntos de partida diferentes. El primero saliendo desde el refugio de Linza subiendo por el paso del caballo, y que en el descenso habrá que remontar. La segunda opción es un kilómetro antes de llegar al refugio, por una pista que sale hacia la derecha. Para mí, es la mejor opción aunque hoy haremos una travesía circular Integrantes de la Excursión: Juan Fran y Antonio Cuesta Fecha: .17/Octubre/2013 Cimas: Chinebral de Gamueta (2329 m.), Pico de la Foya de Gamueta (2308 m.), Gorreta de los Gabachos Norte [Gorreta d'os Gabachos] (2270 m.). Gorreta de los Gabachos Sur 2272 Punto de Partida: Refugio de Linza (1350 m.). Tipo de ruta: Circular. Desnivel aproximado acumulado: Alrededor de 1320 m. Tiempo aproximado sin paradas y a un ritmo tranquilo pero constante: 5 h. 50 min. . Linza – Paso del Salto del Caballo: 10 min. • Paso del Salto del Caballo – Paso del Oso: 25 min. • Paso del Oso – Chinebral de Gamueta: 1 h. 30 min. • Chinebral de Gamueta – Gorreta de los Gabachos Norte: 30 min. • Gorreta de los Gabachos Norte –Gorreta de los Gabachos Sur: 20 Min. • Gorreta de los Gabachos Sur– Refugio de Linza: 3 h. Otras observaciones: La ruta no requiere ninguna trepada, aunque discurre en algunos tramos por crestas bastante expuestas (aunque no peligrosas si no nos acercamos al borde). Gente con vértigo lo puede pasar mal en esos tramos. El único sitio que es más empinado son los primeros metros de la bajada del Chinebral de Gamueta para continuar la cresta hacia el Pico de las Foyas de Gamueta. Se debe prestar especial atención en este tramo. Hacia el Collado de Gamueta faldeando por una ladera muy empinada. Lo mejor es bajar directamente del Gorreta Norte al Collado de Gamueta, pues esta bajada es mucho más breve y no reviste la menor dificultad. Partimos del refugio de Linza en dirección S. Atravesando el circuito de fondo... Salimos tempranito para aprovechar bien el día, que ahora acaba de amanecer. Pero ya antes de llegar al refugio de Linza (que por cierto, han asfaltado la carretera y está en un estado estupendo), nos encontramos de frente con el Maz o Txamantxoia, que está pletórico con esta luz temprana Comenzamos remontando la corta ladera que nos lleva al Paso del Salto del Caballo por preciosos hayedos Una vez traspasado Giramos hacia E. volviendo a entrar en otro bosque, continuando por él en la misma dirección. Salimos de él llegando al "Paso del Oso" pasando por a lado de una cabaña. Ascendemos hacia E. por unas inclinadas palas y entramos en una larga e inclinada ladera. Salimos a un rellano desde el cual ya podemos divisar las cimas del Pertrécheme, Budoguia, Lapaquiza, Mesa... Juan Fran observa el Acherito, con su empinada pala. A la derecha ya vemos la alargada silueta del Chinebral de Gamueta Por el Valle de Hecho asoman el Castillo de Acher, Bisaurin, Agüerri, Peña Forca... Continuamos nuestro camino superando una pequeña loma. A nuestra derecha vemos la zona de la Gorreta, Quimboa, Alanos Ezkaurre...una pasada. Continuamos la marcha por un terreno fácil de ascender. Estoy disfrutanto un montón, tanto es así que tengo sentimientos contrapuestos, por una parte estoy desando hacer cima pero por otro me da pena que se acabe la subida pues el entorno a mi alrededor es magnifico. Voy recreándome en las últimas palas del pico, fotos y mas fotos de las cornisas y de los abismos que tengo a la izquierda según subo y es que la pared norte del Chinebral cae a plomo hacia el vallecito que separa este con el Acherito. Alcanzo la antecima y desde aquí desciendo con cuidado hasta una brecha desde la cual ya enfilo la última pala hasta la cima La arista se ira estrechando, caminando por ella accederemos a la cima. Donde nos extasiamos con al paisaje que contemplamos, Mesa de los tres Reyes, Petrechema, Sobarcal, Acherito, Ibon de Acherito, Midi de Ossau, Gorreta de los Gabachos Sur, Castillo de Acher, Bisaurin, Agüerri, Alanos, Peña Ezkaurre, Txamantxoia Tras disfrutar un buen rato de la cima, recogemos los bártulos y nos disponemos a continuar por la cresta, dirección a la Foya de Gamueta. El primer paso para bajar de la cima puede parecer muy empinado desde arriba, pero se recorre sin dificultad aunque extremando las precauciones. En 30 minutos poco más o menos hemos bajado y hemos subido a la siguiente cima de hoy: el Pico de la Foya de Gamueta. Desde aquí, a nuestra derecha, vemos el resto de cresta que nos queda hasta la pequeña cota herbosa del fondo, que es la cima del Gorreta de los Gabachos Norte. El pico herboso que tenemos allí delante es el Gorreta de los Gabachos Norte, hacia donde dirigiremos ahora nuestros pasos. Caminando por la cresta sin dejar de hacer fotos pues a nuestra izquierda las paredes caen a pico sobre el barranco de Guarrinza. Alcanzamos la cima de Gorreta de los Gabachos Norte, la que posiblemente será la tercera cima del día y habrá que hacer reunión para ver si ascendemos la Gorreta de los Gabachos Sur Ya en el Gorreta de los Gabachos Norte nos asomamos para ver lo que nos queda de camino hacia la cima Sur, separada de nosotros por el Collado de Gamueta. No es mucho lo que falta, por lo que decidimos ascenderla, bajamos al collado de Gamueta y continuamos la marcha por piedra caliza lo que nos obliga a usar las manos de vez en cuando para ayudarnos en la trepada 11,50h. por fin alcanzamos la cima de Gorreta de los Gabachos Sur, y completamos la travesía planeada desde hace algún tiempo, hace un día espléndido por lo que dedicamos algunos minutos a contemplar el paisaje, y enseguida iniciamos el descenso con la satisfacción de haber conseguido cuatro cimas de este bello rincón del pirineo, ahora nos toca descender primero hacia el collado de Gamueta y después por una inclinada pedriza que nos hace extremar las precauciones, una vez descendido este tramo algo delicado, solo nos queda pasearnos por el Barranco de Gamueta hasta el bosque de Hayas y aquí girar a la derecha y a través del bosque de

gamueta ascender un poco hasta el paso del caballo y luego tranquilamente descender hasta el refugio de linza donde dejamos el coche esta mañana A. Cuesta

Taillon

Goriz –Brecha –Taillon- Brecha- Bujaruelo Ángel Cob, Koldo, Josepo y Antonio Cuesta 30/06/2013 Quizá el itinerario más bonito y fácil del Parque de Ordesa. Salimos del refugio en dirección Oeste atravesando el barranco de Góriz y, por la faja Luenga, donde hoy nos toca ponernos los crampones, llegamos al collado de Millaris y atravesar una bonita plana llena de meandros (si no hay sequía) y sumideros. El sendero está muy bien marcado. Aparece enfrente nuestro, en dirección oeste, una nueva plana, llamada esta y valga la redundancia "A Plana", que rebasamos descendiendo a ella por la izquierda en dirección noroeste, por un sendero bien marcado que Bordea el Morrón dera Espluca o pico Anónimo, la montaña que cobija la espluca Negra o gruta de Casteret . Seguimos en dirección oeste para rebasar el Morrón y rodearlo hacia el norte, ascendiendo por un terreno mucho más descompuesto. Si no hay nieve las dificultades son mínimas, hoy con nieve todo el lugar se transforma y los senderos se tornan más peligrosos. Y se hace indispensable el uso de piolet y Crampones Tenemos la brecha de Rolando plantada frente a nosotros, magnífica, omnipresente. Su imagen nos impresiona. Según la época o las condiciones climáticas, transitaremos por un roquedal sin dificultad o por empinadas palas de nieve como hoy es el caso ha sido un año de muchas nevadas y aunque estamos a últimos de Junio la nieve esta como si fuera primeros de Mayo que nos hace transitar con mucha dificultad, por las toneladas de nieve que nos harán extremar las precauciones. Al rebasar definitivamente el Morrón, en dirección norte, dejaremos a nuestra derecha una escarpada, descompuesta y vertical Pala de nieve que lleva en 1:40 horas a la cima de El Casco. Nosotros, indiferentes, iniciaremos un ascenso por otro canchal, hoy cubierto de nieve, que nos lleva a la Brecha de Rolando Por una vaguada al Oeste del citado El Casco, hasta la brecha, todo ello en mucho menos de una hora... Ni que decir tiene que son necesarios los crampones y el piolet en todo el recorrido que detallo aquí. La Leyenda de la Brecha y Rolando Rolando Con su tí¬o Carlomagno, marchó un dí¬a al histórico combate que habí¬a de dar lugar a la derrota de Roncesvalles, en la que el emperador, viendo próxima la derrota y su ejército desvencijado, huyó por los montes. Rolando, como un cadáver más, quedó allí¬, abandonado y herido, sepultado por el cuerpo inerte de su caballo. Cuando volvió en sí¬, y comprendió su precaria situación, se levantó con un sobrehumano esfuerzo apartando a su montura con ayuda de su poderosa espada Durandarte, y apoyándose sobre una roca. Dicen que todavía pueden verse las huellas de sus dedos sobre la piedra, como testimonio de su descomunal fortaleza. Rolando contempló unos momentos el terrible panorama y trató de orientarse para buscar el camino a Francia; pero tuvo que hacerlo con cautela, porque el enemigo estaba al acecho. Después de dos dí¬as y dos noches, de grandes penalidades, trepando y escondiéndose entre los riscos, Rolando consiguió llegar hasta el valle de Ordesa. Una vez allí¬, sólo tení¬a que trepar por las empinadas montañas que cerraban el valle. Pero el enemigo estaba cerca; ya podí¬a escuchar el rumor de las tropas que lo perseguí¬an, y notar el aliento de los perros que olfateaban su rastro. No obstante al ver que la noche se acercaba, hizo un esfuerzo más y logró llegar ante el último repecho de la montaña. Cuando ya estaba a punto de lograrlo apareció la jaurí¬a de perros que le habí¬a estado rastreando. Con su espada Durandarte logró darles muerte sin problemas, pero sus fuerzas se debilitaron aún más. Miró hacia abajo y vio las tropas que con paso rápido ya lo habí¬an localizado y se dirigí¬an a por él. Comprendió que no podrí¬a hacer frente a la tropa que le perseguí¬a y realizando un último alarde, lanzó su espada Durandarte al otro lado de la montaña, para hacer llegar un último saludo de despedida de su patria; pero no lo logró y la espada resbaló por la ladera de nuevo hasta sus manos. Hasta tres veces lo intentó, pero con el mismo resultado. Sabiéndose muerto, con un esfuerzo sobrehumano, Rolando lanzó su espada por última vez, con tal violencia que la espada golpeó la montaña y la partió, dejando una brecha abierta. Así¬ Rolando pudo ver por última vez su paí¬s. Sus perseguidores lo encontraron muerto en este histórico lugar hoy dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y conocido desde entonces como la Brecha de Rolando. Hemos tardado 3 horas en llegar a la Brecha. El itinerario que sigue Pillamos el sendero arropado al Bazillac, en dirección oeste y rebasamos El Dedo por su lado izquierdo (mucho más sencillo que el derecho). Estamos en la alta montaña y que es mucho lo que nos estamos jugando si no vamos preparados. El Taillón no deja de ser una cima de vacas de gran altitud y colocado en un lugar maravilloso. Su aproximación es lenta, cansina. Continuos zigzags nos llevan a su cima En pocos minutos. Si estás en forma habrás tardado menos de 4 horas en llegar aquí y tendrás la recompensa de las bellas vistas que podrás contemplar, al E y sobresaliendo sobre todo el conglomerado de cimas podrás ver el Perdido con la escupidera, el cilindro, el pico Marbore, a su izquierda los Astazus, La punta Brazillac, el Soum de Ramond, el pico Anónimo debajo del cual se encuentra la gruta Helada de Casteret, punta custodia y punta tobacor, después de hacer las fotos de rigor emprendemos el descenso hasta la brecha donde nos aguarda Ángel que no ha querido subir 12h. Llegamos a la Brecha de Rolando, tras saludar a Ángel y reponer fuerzas reanudamos el descenso, colocándonos los Crampones pues tenemos que descender dos enormes neveros Ya en Sarradets, las vistas a Gavarnie son la hostia. Justo en el centro, la cascada de Gavarnie.... la más alta de Europa..... 900 metros de caída, a su izquierda los Astazus, justo encima el Pico Marbore y los tres picos de la cascada, su derecha la Espalda de la torre, La torre y El casco, nos tomamos un refresco en el refugio y continuamos la marcha, con los Crampones puestos, esta todo nevado por lo que no los abandonaremos hasta el puerto de Bujaruelo hoy estaremos 7h con ellos puestos, en general llegar al puerto de Bujaruelo es sencillo primero hay que descender unos metros y luego seguir dirección Oeste, como hoy es todo nieve el sendero está marcado y no hay más que seguir las huellas 13,50h. Llegamos al puerto de Bujaruelo, empiezan a caer algunas gotas , nos ponemos las Chamarras y continuamos el descenso, un cartel nos indica la dirección y 2,15h a San Nicolás de Bujaruelo, menos mal que es todo descenso en el camino hay algunas palas de nieve pero las sorteamos sin dificultad, llegamos a la cabaña de las eléctricas y ya el aguacero comienza a arreciar, como no tiene donde resguardarnos continuamos el descenso, cruzamos el rio y descendemos por un espolón rocoso para sortear una pala de nieve aquí el agua cae con persistencia acompañada de granizo y ya no nos abandonaría hasta el albergue, los caminos se convirtieron en arroyos y llegamos empapados. 15,27h. Llegamos a San Nicolás de Bujaruelo, donde comimos un plato combinado esperando al Taxi Torla 630418918 A. Cuesta