inverna

l al perdido 20,21,22 de Abril de 2018 Josepo, Jon Patxi, y Antonio Cuesta Antes de nada debería decir que para mi el perdido es la montaña caliza mas bella de los Pirineos. 20-4-2018 11,50h. nos encontramos con Jon Patxi, en el aparcamiento de Torla, lleva unos minutos esperándonos, después de saludarnos pasamos sus cosas a la furgoneta de Joxepo, y ponemos rumbo a la pradera de Ordesa. 12,45h. Tras cambiarnos de ropa, iniciamos el ascenso. El primer tramo discurre por un bosque de Hayas y Abetos, subimos tranquilos charlando amigablemente, la primera cascada que nos encontramos es la de arripas, que hoy está impresionante por la cantidad de agua que trae, hacemos un breve descanso para beber agua fresquita de la fuente y reanudamos la marcha. Tenemos dudas sobre el estado de la nieve por las temperaturas que tenemos, comentamos que nos hundiremos probablemente, como hemos venido a disfrutar subimos por el camino de las cascadas, hoy están todas explendidas. 2,05h. decidimos hacer un alto para comer, hemos llegado al refugio que hay en el bosque de Hayas, hay como 30cm de nieve que está mejor de lo esperado, nos sentamos en las pocas rocas que asoman y nos disponemos a comer. 2,33h. Continuamos la marcha, nos vamos encontrando turistas que van bajando, pasamos por las Gradas de Soaso, paramos un momento y continuamos la marcha hacia la cola de caballo 16,13h. Alcanzamos la cola de caballo, Comienzan a asaltarnos las primeras dudas, la temperatura es alta para está época del año, y la nieve está blanda, como estarán las clavijas?. Nos cuesta subir el tramo a las clavijas, están en mejores condiciones de lo que esperábamos, en esta zona no hay nieve ni hielo aunque si estaba un poco mojado el ultimo tramo por lo que tenemos que extremar las precauciones. Al llegar arriba la nieve está muy blanda y nos hundimos, nos ponemos las polainas y los granpones, cogemos el bastón y el piolet y nos disponemos a continuar el ultimo tramo de hoy, nuestro objetivo es alcanzar el refugio de Goriz, la nieve está en malas condiciones y nos cuesta abrir huella, 18,24h. Llegamos al Refugio de Goriz 2200mts, saludamos a Joan el guarda del refugio, a duras penas tenemos tiempo para cambiarnos de ropa y poner a cargar los teléfonos y las baterias de la cámara, hacemos la cama y bajamos a cenar. La cena es a las 19h, apenas estamos 11 montañeros por lo que hay un ambiente distendido, comentándonos las Excursiones que hemos realizado 21-4-2018 Goriz 2200mts- Perdido 3355mts- Goriz Nos levantamos a las 5,45h, desayunamos café frio y unas madalenas 6,30h. iniciamos la marcha , el primer tramos lo realizamos en silencio, solo se oye el sentir de nuestra respiración, la nieve al principio está un poco blanda y nos hundimos, por lo que Joxepo dice que así no se puede y le indico que espere un poco a ver si más arriba la nieve esta mas dura como así fue. Ahora aunque nos cuesta avanzar por lo inclinado del terreno, lo hacemos con mas seguridad y poco a poco continuamos hacia arriba. Uno de los momentos mas bellos de la montaña es el amanecer, y hoy para nosotros es un dia especial pues estamos intentando hacer una invernal al Perdido 6,55h. Amanece y ya hemos hecho un trozo de camino, el sol ilumina las cimas del pico Blanco, Taillón, Casco, y la torre, después de un momento de contemplación continuamos la ascensión. Ahora la Nieve está dura y progresamos rápidamente 9,05h. Alcanzamos el lago Helado de Monte perdido, hoy está Tapado por la Nieve, la visión que tenemos de la escupidera y la cima es espectacular. Continamos la marcha, aquí la nieve está mas blanda y nos cuesta avanzar y nos hundimos por lo que tenemos que ir dándonos los relevos para abrir huella, en mitad de la cresta tenemos una bella imagen del Cilindro. 10,25h. Alcanzamos la cima del Perdio, hemos conseguido el objetivo que nos propusimos hace ya varios meses. La satisfacción es enorme, somos los primeros del día y los primeros en tres meses en alcanzar la cima (así nos lo dijeron los guardas del refugio). Tras los abrazos por el éxito conseguido, nos disponemos a tomar constancia de la Hazaña. Hacemos un monton de fotos, y después iniciamos el descenso antes que se reblandecca la nieve, pues bajar la escupidera con nieve blanda es muy peligroso por los posibles resbalones y por los aludes de fusión. 11,20h. Alcanzamos el lago Helado, sacamos fotos del lugar y de la escupidera iluminada por el sol, continuamos el descenso, la nieve ya está empezando a reblandecerse y nos hundimos ligeramente, por lo que aceleramos la marcha. No tenemos dificultades hasta el último tramo de la excursión, cuando ya vemos el refugio y tenemos ganas de llegar, es cuando la nieve está más blanda, y nos cuesta progresar pues nos hundimos casi hasta la rodilla, 15h. Alcanzamos el Refugio de Goriz, nos cambiamos de ropa y nos disponemos a comer, dando habida cuenta de dos cervezas, y después a charlar y descansar hasta la hora de la cena. 7,20h. Cena, hoy está el refugio al completo 70 montañeros de todas partes franceses, italianos, Catalanes, Vascos, Madrileños, y alguno que se me olvidará 22-4-2018 Goriz - pradera de Ordesa 7h. nos levantamos sin prisa, cogemos los bártulos y bajamos a desayunar, después hacemos las mochilas nos calzamos las botas nos colocamos las polainas, nos ponemos los grampones cogemos los bastones e iniciamos el descenso, la nieve esta dura y bajamos sin dificultad, bajamos en silencio aunque estamos contentos porque el tiempo nos ha acompañado y hemos conseguido realizar nuestro sueño, estamos un poco tristes porque esto está dando a su fin. 8,20h. iniciamos el descenso de las clavijas, (que tan preocupado me han tenido estos días) voy detrás de jon patxi y en el momento de inciar el descenso se evaporan todas las preocupaciones, hay que estar concentrado en lo que se realiza sin pensar en nada más. 9h. Alcanzamos el fondo del valle donde se encuentra la cola de caballo, aquí hacemos un alto para hacer fotos y después continuamos la marcha por el llano de soaso. Las vistas son majestuosas Desde aquí podemos contemplar el monte perdido, y el Soun de Raimond y Extasiarnos con la belleza del lugar. Reanudamos la marcha por el camino bien marcado. 10,58h. Pasamos por la cascada de Arripas 12h. Llegamos a la pradera de Ordesa Nos ponemos ropa limpia y seca, hacemos unas fotos y nos disponemos a bajar a Torla para tomar una cerveza y comer Despues de comer, vamos a broto para ver la cascada de sorrosa, tomamos un café y ponemos rumbo a casa A,Cuesta

Picos de los Infiernos

Ascension a los Infiernos 18-19/09/2015 Integrantes: Joxepo, Koldo, Juan Francisco Cano, Antonio Cuesta El Macizo de los infiernos, es un mirador excelente de esta zona del pirineo occidental. Aquí empieza el pirineo con mayúsculas y muestra sus mayores desniveles. Surgen así los primeros Tresmiles de la cadena desde el oeste, y encontramos algunos de los mas hermosos macizos de la cordillera, Balaitus, frondillas, Gran Facha, los Infiernos, Algas, Argualas, Garmo Negro, Arnales, ……son algunos de los picos de mas de 3000mts que surgen viniendo del Camtabrico. Son pequeños macizos, que presentan grandes desniveles, al surgir de profundos Valles, abundan aquí las afiladas crestas, los picos esbeltos y elevados y como no bonitos ibones de aguas azules, en fin es un grandioso lugar donde se empieza a sentir la altitud y la dificultad de alcanzar sus cimas, así que pasear por estos parajes tiene un encanto especial. El Macizo de los infiernos, es una zona muy visitada sobre todo en verano, su relativa fácil aproximación desde el Balneario de panticosa la hace una excursión muy llamativa Lo primero dar un saludo a mis nuevos amigos cesar y su mujer Nuria de oteiza Navarra con los que pasamos una agradable velada Refugio Casa de Piedra:1636mts Refugio Bachimaña: 2200Mts Desnivel primer dia: 564Mts Ibones azules: 2429mts Collado de los Infiernos: 2722mts Garmo Blanco: 2986mts Pico Occidental de los infiernos:3076mts Pico central de los infiernos: 3082mts Pico Oriental de los infiernos: 3079mts Desnivel de ascenso 2º día 882mts Desnivel de descenso 2º día 1446mts ItinerarioDia 1º 17/09/2015: Para salir del balneario, tomé el GR.11, debidamente señalizado, a la espalda de la Casa de Piedra. No tiene pérdida: el trazado está marcadísimo y bien balizado. La subida, que remonta el Caldarés de Baños, es de las que ganan desnivel casi sin sentir. Además, de vez en cuando una cascada hace ameno el camino. Tras un tramo algo más empinado que el resto (La Cuesta del Fraile), llegamos a Bachimaña, donde se abre el panorama y aparecen la Cresta de Peterneille delante y, a la izquierda, el Arnales y los Infiernos a la derecha de frente la peña Xuans. Aquí pernoctamos Y conoceremos a unos montañeros de Navarra con los que charlamos amigablemente Itinerario 2º dia 19/09/2015, 7:31h. A la mañana siguiente salimos al encuentro de Juan Francisco cano, Bordemos por el camino la orilla sur del embalse grande y giramos luego con él al oeste para ir a los Ibones Azules, 8:36H. Donde paramos para poder recorrer a gusto, con la mirada, las crestas que nos rodeaban. Tras el descanso, seguimos, la senda que remonta una vaguada hacia el oeste. Ya entrado el mes de septiembre no encontramos neveros antes de llegar al Cuello del Infierno, donde topé con el hoyo desolado que aloja el Ibón de Tebarray. donde hicimos una parada para reponer fuerzas e hidratarnos aquí comimos un platano frutos secos y una barrita energética. Bien; aquí empieza la verdadera ascensión, al cabo de tres horas de camino. Dejé el GR.11 para subir, caminando por piedra suelta, hacia el Garmo Blanco 9:46H. Con la llegada al Collado de los Infiernos una magnifica estampa del Pico de Tebarrai (2.916m.) y el Ibón de Tebarrai. el Ibón de Tebarrai desde un poco más arriba, impresionante el color de sus aguas, ya solo nos queda el ataque a los infiernos. . Una vez pasado el Collado de los Infiernos sale una senda al Sur, justo a nuestra izquierda, de aquí a la primera cima no más de 45 minutos, siempre que vayamos cresteando sin que nos de miedo el trepar para no ir rodeando y alargando el camino. Progresando un ratito con los pies... y otro ayudándonos con las manos... Entre senda y trepada vamos progresando disfrutando de las espectaculares vistas que nos ofrece la montaña al ir ganando altura. Las vistas cada vez más impresionantes, al sur Ibones de Pondiellós y Basa de Galabrosa, al Nordeste el Midi D’ossau, un poco mas al Norte el Pico de Tebarrai y el Ibón con el mismo nombre, un poco más a la derecha y al fondo el Balaitús (3.144m.), más a la derecha aun el Gran Facha (3.005m.) y un sinfín de impresionantes moles a cual de ellas más bonita. Nosotros seguimos nuestra trepada particular, disfrutando de cada momento, hoy es un "día grande", siempre que se corona un 3.000, es un día grande hoy es uno de ellos. Los 3miles son las cimas de los Pirineos y es día de celebración. Entre sendero estrecho combinándolo con trepadas por la ladera Norte de los Infiernos, el sendero justo encima de la Marmolera, “el sendero discurre justo al borde de la Marmolera”, ya que la caída aquí sería de algo más de 100 metros. 11:09H. Alcanzamos el garmo blanco nuestra primera cima del dia no es un tresmil pero es una cima nos hacemos la foto y continuamos la marcha. Seguimos la trepada directa hacia el Infierno Norte, llegando a una zona menos complicada y sin peligro de caídas al vacío. Ya solo nos queda coronar los Infiernos y hacernos las fotos de rigor. Unos repechones más y, en poco rato, alcanzo el primer pico del Infierno, el Pico Occidental del Infierno (3.076 mts.). Tiempo total de ascensión 4 horas. 11:24H. Después de un pequeño descanso, y unas fotos, me paro a observar la cresta que aparece frente a mí. El desnivel a cada lado es impresionante, pero el camino es fácilmente accesible. El espacio de paso, sin ser muy ancho, tampoco es demasiado justo. La cresta es más bien compacta y carente de dificultades. Decididamente, marchamos hacia los otros Infiernos. Entre cada uno de los picos hay como mucho unos doscientos metros. El cómodo paso me permite llegar en pocos minutos al 11:48H. Pico Central del Infierno (3.082 mts.), donde hago algunas fotos más, y en otros tantos minutos al Pico Oriental del Infierno (3.079 mts.). Tiempo total definitivo 4,30 horas. 12:02H. De nuevo un pequeño descanso y fotos, y emprendemos la bajada. El regreso lo realizamos por el lado contrario del que hemos subido. Es decir, por el Cuello de Pondiellos. Comenzamos el descenso en dirección a la cuenca lacustre que tengo bajo mis pies, es decir hacia los Ibones de Pondiellos. El descenso es brusco al principio pero al cabo de un cierto tiempo el camino vira hacia la izquierda en dirección al Cuello Saretas. Pero, El descenso, algo brusco y complicado, se me dificulta algo más en algún punto. Finalmente, alcanzamos el Cuello de Pondiellos. 13:12H. Desde este collado, iniciamos de nuevo el descenso por una pedregosa canal, algo vertical Luego giraríamos a la izquierda al encuentro del sendero que desciende del ibon de Arnales , el sendero desciende por un pequeño contrafuerte la pared rocosa para encontrarse con el sendero que desciende del garmo Negro , Algas y Argualas aquí comienzo a observar los primeros tramos herbosos. Frente a mí aparecen de nuevo hitos que señalan el camino. Tras cruzar un tramo arbolado, el camino me acerca hacia el Torrente de los Arnales, pero antes de llegar a él me desvío hacia la derecha, en suave descenso. El final de la excursión está cerca y el caminar ya se nos hace pesado por el cansancio acumulado, antes de llegar al refugio nos acercamos la fuente, pero como no está el agua fresca continuamos el descenso 4:08h llegamos al refugio casa de piedra donde damos cuenta de dos jarras de cerveza. Luego ducha y relax hasta la hora de la cena 8h. la cena sin ser mala no es igual que en Bachimaña A. Cuesta

Pic de Extremere o pico Portalet

Pic de Extremere 2160mts 8/3/2015 Koldo, Antonio Cuesta -Altitud de salida 1750mts -Altitud Maxima 2160mts -Desnivel acumulado 410mts - Horario 1,10h de ascenso. 1h de descenso El Pic de Estremere o Portalet se encuentra en el límite de la frontera pirenaica, su fácil acceso y ubicación lo convierten en un buen mirador del pirineo 0:00 Salimos a las 10:15 por detrás de las tiendas del aparcamiento de las Ventas del Portalet, aunque también se pude dejar el coche un poco antes, al pie del collado del Puerto Viejo de Sallent , lo que acortaría la ascensión al Peiralún. La nieve esta dura lo que nos facilita la progresión, salimos ya con los Crampones puestos desde el mismo aparcamiento y nos movemos de lado a lado buscando el mejor camino hacia la estación meteorologica. Una vez llegados aquí nos toca subir girando un poco a la izquierda, Vamos subiendo hacia una especie de collado, desplazándonos hacia la derecha (según se mira hacia el monte). Llegamos a la altura de un pequeño espolón rocoso, la cima se ve ya cercana y solo queda superar una ultima pal de nieve algo mas inclinada, la huella no es profunda al estar la nieve dura, conforme ganamos altitud la pendiente aumenta. Aunque ya estamos cerca del lomo, giramos a la izquierda para ir a la cima mas oriental, y desde allí progresar por el lomo cimero por la zona de menor pendiente, Mi objetivo es salir a la cresta cimera por su parte mas deprimida, justo todo recto siguiendo la trayectoria que llevo. Voy todo el rato mirando hacia la zona de Anayet y Partacua. A buen ritmo alcanzamos el colladete situado a unos 2120 m. de altitud. De momento, desde el colladete, seguimos todo recto y remontamos un repecho que nos deposita en una de las muchas cotas que tiene este monte, a 2151 m. Continuo y bajamos a otro colladete, a 2140 m. para desde allí ganar otra cota, la última antes de la cima verdadera, esta de 2163 m. Otra bajadeta de apenas 6 u 8 metros de desnivel, y con un último esfuerzo, esta vez por terreno mas rocoso pero sin ningún tipo de dificultad, alcanzamos la cima del Pic d'Estremere. la vista hacia el Valle de Ossau es espectacular. Realizamos las fotos de rigor, bebemos un poco y nos volvemos por donde hemos venido. Bajamos hasta el colladete cota 2120, y remonto la sencilla y suave ladera hasta el gran mojón cimero(el mas grande de todos los de esta montaña) de la cota 2135(mapa alpina). Desde aquí se ve toda la zona del Portalet, El regreso lo realizamos muy tranquilamente por el mismo sitio de la subida, hasta las inmediaciones de el roquedo , donde vamos descendiendo por la empinada ladera, acortando para ir a enlazar con las diversas sendas de raquetas y esquíes, que en dirección Oeste nos lleva al punto de partida del Puerto del Portalet, A.Cuesta

Vertice de Anayet

Vértice de Anayet 2555mts 7/3/2015 Koldo, Antonio Cuesta,

INTRODUCCIÓN el Vértice es una montaña muy visitada por los esquiadores de montaña. Nosotros en lugar de los esquís utilizaremos Crampones, al fin y al cabo el tipo de recorridos asequibles para los Montañeros, raqueteros y los esquiadores de travesía es muy similar y, esta ruta en particular, es muy cómoda para nuestro propósito, ya que es nuestra segunda invernal, no encontraremos grandes pendientes, salvo en el ultimo tramo de acceso al collado y la nieve esta dura lo que facilita la progresión. Estamos a mediados de Marzo y hace varios días que no ha nevado aunque hay bastante nieve a partir de los 1800mts Optamos por ir por el barranco de Culibillas dado que el riesgo de aludes es muy bajo y la nieve esta bastante dura DATOS DE INTERÉS -Duración recorrido completo: 6 horas, incluidos descansos y 20 minutos de estancia en la cima. 3h 10min de ascenso y 2h 30min de bajada. -Punto de partida: aparcamiento Anayet -Altitud máxima del recorrido: 2.555 m. -Meteorología: sol y temperatura templada, lo normal para esta época -Riesgo de aludes: -AEMET: riesgo 2. (Notable) a partir de 2.400 metros. Peligro de aludes de fusión, sobre todo a mediodía. -Material empleado: botas de invierno, crampones y piolet. -Agua: los arroyos quedan tapados completamente por la nieve, yo cogí agua en un pequeño arroyo cerca de los lagos Anayet, no hay más opción que llevar cada uno su agua o utilizar algún potabilizador en caso de necesidad. ITINERARIO Y TIEMPOS - Ibones de Anayet: 2h - Cima Arroyeras: 3h 10min - Comienzo descenso: 4h 20min - Aparcamiento Anayet: 6h Se trata de ir a la estación de esquí de Formigal. Tras pasar la localidad de Sallent de Gállego tenemos que ir buscando en la carretera general un cartel que indique Aparcamiento de Anayet hacia la izquierda (no confundir con uno anterior que indica Aparcamiento Sextas). Así, dejamos el coche en el aparcamiento de la estación de esquí (solo en invierno) DIFICULTADES Pocas para ser una ascensión invernal. Puede ser una buena opción para empezar a manejar crampones y piolet, no hay pasos especialmente comprometidos. Con riesgo de aludes es preferible evitar el barranco de Culibillas, muy propenso a recibir aludes. De todos modos, por la Glera de Anayet también hemos visto pequeñas coladas (desconocemos si provocadas anteriormente por los empleados de la estación de Formigal para salvaguardar las pistas) muy cerca del camino. En el acceso a los ibones de Anayet han caído dos aludes al camino, en algún día anterior 10,30h. Dejamos aparcado el coche en el aparcamiento Anayet, nos calzamos las botas y cogemos las mochilas empezamos a andar cruzando las pistas de esquí, así que poco a poco vamos andando en dirección a los lagos de Anayet Ganamos altura rápidamente y mantenemos la misma dirección oeste. 11H. Estamos en la base de las laderas orientales del pico Espelunciecha, y ya hemos dejado atrás la Punta de la Garganta. Giramos algo a la izquierda, Pasamos junto a un par de antiguas avalanchas (¿quizás no tan antiguas?) y giramos a la derecha en dirección a un fuerte repecho, donde en verano cae una pequeña cascada, que nos lleva directamente hasta la explanada de los ibones, hoy completamente tapados por la nieve (2.240 m.? altímetro, 2h). 12,20h. vamos hacia el vértice de Anayet Giramos un poco a la izquierda, y por lo más llano llegamos a un vallecito que permite acercarnos cómodamente al collado. La nieve está muy agradable a estas horas y a esta altura por lo que avanzamos rápidamente a pesar de que la inclinación del terreno es cada vez mayor. Superamos un corto tramo a media ladera, algo incómodo, y pronto 13,30H. Nos encaramamos al collado. Aquí las vistas se abren hacia la canal de Izas y los picos que la vigilan (Moleta, Pala de Ip, Punta Escarra), así como la sierra de la Partacúa. Es una visión formidable que se verá ampliada en la cima, después de las fotos de rigor sólo solo nos queda progresar por la Arista llegando al siguiente collado donde unos esquiadores han llegado antes que nosotros y por el cual descenderemos sin dificultad nos quedan 20 minutos de ascensión en los que no podemos apartar la vista de tan notable espectáculo. La nieve está dura aunque consigo aguantar sin problemas con los crampones. 14.10h. Llegamos a la cima del Vértice de Anayet, Tras felicitarnos por haberlo conseguido nos disponemos a hacer unas fotos y disfrutar del paisaje pues el día acompaña, también aprovecharemos para comer un poco, desde la cima podemos deleitarnos con el panorama que hoy se nos presenta: pico Aspe, Bisaurin, al fondo a la derecha Mesa de los tres Reyes, Aní, etc. , Midi de Ossau, Anayet aquí cerquita, Pallas, Balaitus, Infiernos, Etc. 14,30h. iniciamos el descenso por la inclinada pala de nieve la nieve en este tramo está un poco blanda por lo que hay que extremar las precauciones. 14.12h. Llegamos al primer Collado. Por el cual descenderemos, la nieve está helada lo que nos permite bajar con cierta comodidad, aunque la pendiente es considerable, en el descenso podemos contemplar el pico Pallas, y el Balaitus pues están enfrente nuestro, cuando llegamos al llano nos cruzamos con unos montañeros que descendieron del pico Anayet, están poniéndose los esquís para descender mas rápido. Los llanos los pasamos sin dificultad, pero lo que nos queda hasta el aparcamiento seria un autentico suplicio, pues la nieve estaba blanda y te hundías hasta la rodilla. 16.30h. Llegamos al aparcamiento Anayet, y tras prepararnos ponemos rumbo a gavin donde tenemos reservado un apartamento, Casa Diego, donde nos damos una ducha, y luego a ver el partido del Atleti 1-0, después iríamos a cenar al restaurante Casa Diego Donde por cierto se come muy bien A.Cuesta

Perdido por punta las olas y Soum de Ramond

Punta las olas - Soum de Ramond – Monte perdido Sigo ascendiendo tres miles y me siento muy bien por lo que no encuentro el tiempo de dejarlo, todavía me ilusiona estar en las majestuosas montañas, donde el esfuerzo realizado merece la pena por la recompensa obtenida, me satisface disfrutar de la suave brisa en la orilla de los ibones, contemplar los bellos paisajes, y las jornadas montañeras junto a los amigos, también, la belleza de los bosques de Hayas en primavera, me emocionan y es muy grato caminar por sus sombras en verano. A. Cuesta Corría el Verano de 2010, cuando planificamos la conquista del perdido pasando por punta las olas y el soum de Raimond, no sabíamos por aquel entonces que nos iba a costar unas cuantas intentonas, (pero no importa la meta sino el camino recorrido). Nuestro primer intento fue en el verano de 2011, y nos sorprendió una intensa granizada cuando estábamos a punto de coronar nuestro primer tresmil, Punta de las Olas por supuesto que nos dimos la vuelta y nos tuvimos que conformar con ascender a la modesta punta Custodia. La segunda vez que lo intentamos fue la Primavera del 2013, ese año nevó abundantemente, por lo que las montañas estaban cargadas de nieve, esta vez llegamos hasta el Pico Añisclo o Soum de Raimond, en el descenso decidimos no ascender al perdido. Porque la nieve estaba muy sopa y era mucho lo que nos faltaba. Nuestro tercer intento seria el verano de ese mismo año, esta vez lo intentaríamos desde nerin con el autobús que sube hasta cuello gordo, pero no seria la definitiva esta vez una intensa niebla nos obligo a desistir, pero nosotros no desistimos en nuestra meta, y lo intentaremos este verano del 2014 (esperamos que sea la definitiva pero eso solo lo sabe el destino) Se suele considerar al francés Louis-François Ramond de Carbonnières (1755-1827) como el padre del pirineísmo. Asimismo, si el Mont-Blanc fue el emblema en la historia del alpinismo, el Monte Perdido fue su equivalente en la del pirineísmo. Naturalista, escritor y primer pirineísta, Ramond conoció los Alpes en 1777 y comenzó sus incursiones en los Pirineos en 1787. En 1796 exploró el Tucarroya, y en 1802 ascendió al Monte Perdido, del que dijo que era "la más bella de las montañas calizas". Su espíritu todavía perdura en los aguerridos montañeros de hoy en dia 10 DE AGOSTO DE 1802 Los terrenos colgados de la Faja de la Tormosa llevan a Ramond, en compañía de sus dos guías, al collado de Añisclo. Bajo la Punta de las Olas, bordean por la cara norte el pico de Añisclo. Grietas y neveros dificultan el tramo final, subida que se culminará con éxito para los caminantes en el Monte Perdido a las once y cuarto de la mañana del 10 de agosto de 1802. El barómetro de Louis Ramond registra con mucha precisión 3.354 metros de altitud. Desde lo alto, contempla al sur un valle glaciar que quiere conocer en una futura ocasión: el Ordesa, recorrido por el río Arazas. UNA FLORY UNA MONTAÑA LLEVAN SU NOMBRE RAMONDA DE LOS PIRINEOS Conocida popularmente como "oreja de oso", la ramonda de los Pirineos lleva el nombre latino del ilustre pirineísta: Ramonda myconi. Esta planta, considerada como un fósil viviente, propio de los climas tropicales del Terciario, aparece en peñascos calizos muy sombríos y húmedos, así como en el interior de los bosques frescos. Si miramos el envés de sus hojas sabremos el porqué de su nombre popular: son de color marrón, rugosas y muy peludas. En los meses de mayo, junio y julio despliega sus flores de cinco lóbulos morados, que inconscientemente traen a la memoria la imagen de las caseras y familiares violetas africanas, procedentes de las montañas del Kilimanjaro. SOUM DE RAMOND Montaña de 3.259 metros de altitud. También llamada pico Añisclo. Junto con el Cilindro de Marboré y el Monte Perdido forman el conjunto montañoso denominado desde antiguo en la comarca del Sobrarbe como "Tres Sorores" o "Treserols", en virtud a una leyenda popular. El nombre de Soum Ramond se lo puso el pirineísta Scharder en el año 1930 en memoria del barón de Carbonnières. LA REEDICIÓN DE UN CLÁSICO DEL PIRINEÍSMO El Organismo Autónomo Parques Nacionales ha editado en el año 2002 las obras de Louis Ramond de Carbonnières, "Viajes al Monte Perdido", que fueron redactadas entre los años 1801 y 1804 con motivo de sus periplos naturalistas e intentos por coronar la cumbre de este impresionante macizo de roca caliza. Goriz-Punta De Las Olas-Pico Añisclo-Monte Perdido 12-7-2014, Koldo, Josepo, Antonio Cuesta Pradera de Ordesa 1200mts Goriz ----------------2160mts -6,53h Punta las olas -----3002mts—9,08h Soum de Ramond 3253mts—10,15h Monte perdido---3355mts---12,20h Goriz-------------2160mts----15,08h Desnivel --------1195mts Desnivel acumulado-1495mts Nuestro objetivo de este día es el. Monte perdido por Punta las olas, y pico añisclo 6,15h. Suena el despertador, desayunamos café con leche y pan con mantequilla y mermelada 6,53h Iniciamos la marcha siguiendo las marcas rojas y blancas del GR11, el sendero se dirige SE va llaneando por una ancha ladera herbosa hacia el Collado Superior de Goriz o Collata de Arrablo 7,24h. Pasamos por el Collado Superior de Goriz, aquí hay una bifurcación, el de la derecha desciende por el Barranco de la Font Blanca, nosotros continuamos por el de la izquierda el cual asciende por una ladera pedregosa dirección ENE 7,46h 2490mts. Cruzamos un arroyo la úna ocasión que tendremos de reponer el agua de las cantimploras, el sendero continúa dirección SE ascendiendo por una pedriza para superar un resalte rocoso 8,06h 2690mts. Nos situamos bajo la muralla de Punta de las Olas, el camino continua dirección SE por una estrecha repisa bordeando la muralla 8,22h. Llegamos a una entalladura en la pared, nos dirigimos hacia ella ascendiendo por la inclinada pedriza, después de pasar la escotadura, el camino continua ascendiendo en zigzag por una inclinada ladera pedregosa. Luego el camino continúa por una larga e inclinada pedriza que da acceso a la antecima 9,08h.3002mts. Tras ayudarnos de las manos, llegamos a Punta de las Olas, 9,31h. Reanudamos la marcha dirección NO, bordeando el cortado, llegamos a un caos de rocas y nieve dejamos las mochilas al lado de una roca gris, ascendemos por una inclinada ladera cubierta de nieve Luego el sendero gira a la izquierda, y dejamos los crampones y el pielet al lado de una gran roca y nos dirigimos hacia grieta en la pared, tras una corta trepada se accede a la loma cimera, una larga e inclinada ladera pedregosa 10,15h. Llegamos a la cima del Soum de Ramond 3253mts, las vistas son magnificas de izquierda a derecha, Taillón, Pointe Bazillac, EL Casco, La Torre, La Espalda de Marboré, Monte Perdido, Bacón de Pineta, Pico Pineta, Punta del Forcarral, Pic de la Fenetre, Pic Blanc, Circo de Troumouse, La Munia, Robiñera, Valle de Pineta, La Suca, etc. La cresta en dirección al Perdido es factible al principio. Pero al final se complica mucho. Por lo tanto, descendemos para recuperar los grampones y las mochilas y reanudamos la marcha con el equipo de invierno pues esta zona esta toda nevada nos metemos en la cara N, bajando en diagonal izquierda, para ir ganando terreno. En general es una ladera bastante empinada, aunque termina en un rellano. En esta ladera intentamos no perder más altura de la necesaria: lo justo para esquivar por debajo los espolones rocosos que se desprenden de la cresta. Pasamos frente al Pico Baudrimont NO (3048m), y le hacemos alguna foto: Descendemos ligeramente por unas gradas rocosas esperando que el nevero que proteje el cuello oriental de Monte perdido nos permita llegar al collado, este nevero no es otra cosa que un atisvo del antiguo glaciar que conserva aun algo de hielo semienterrado y que hace que mantenga la nieve mas tiempo que en el resto de la zona, por nuestra izquierda y pegados a la pared conserva algo de nieve y no aflora el hielo asi que con precaucion vamos ascendiendo la inclinada pala de nieve, seguro que las condiciones de este nevero pueden variar de un dia a otro asi que si se plantea esta ruta no esta de mas tenerlo en cuenta, nosotros tuvimos mucha suerte ya que todos llevábamos grampones y los usamos .. 11,39h. Llegamos pues al collado , La empinada pala nevada de subida al Cuello de Monte Perdido se hace algo pesada. El collado muere en un cierto murete, que forma aquí el lateral del espolón E del Monte Perdido. En el murete hay diversas repisas, entre los estratos rocosos. Compensa superarlo en diagonal derecha, para llegar cuanto antes a la cómoda loma que recorre este espolón. Hay que apoyar las manos, pero sin especial dificultad. Con la salvedad que hay muchas piedrillas sueltas y hay que extremar las precauciones Desde aquí sólo queda recorrer la loma tranquilamente hacia la cumbre. Lo de tranquilamente es relativo: hay que subir 150m de desnivel, vamos todo lo rápido que nos permiten la altura y unas piernas que llevan ya bastante trabajo encima. 12,20h. Llegamos al Monte Perdido en 2h desde el Soum de Ramond. Un par de fotos, y para abajo. Ahora nos toca encararnos con la escupidera, una interminable pala de nieve, menos mal que la huella ya esta hecha y el descenso se hace mas comodo, esta es la via normal y esta mas concurrida, pues hasta el perdido solo hemos visto a otro montañero que nos a acompañado un trecho 13,32h. Llegamos al lago helado del Perdido, y volvemos la vista atrás para contemplar el largo descenso por la escupidera Poco más abajo del Ibón Helado, tenemos que bajar con más cuidado. Pues la meta siempre es volver a casa Llegamos a Góriz. Sobre las 15h, aun nos queda un largo descanso para reponer fuerzas antes de la cena A. Cuesta

La Alcazaba

Alto del chorrillo- La Alcazaba Duración: 10,26 horas Desnivel a superar: 1.700 m. Dificultad: Media. Son muchos los que opinan que la Alcazaba es la cima más bonita de Sierra Nevada. Para acceder hasta ella, partimos desde el área recreativa de la hoya del portillo pasaremos por el Alto del Chorrillo, para muchos Mirador de Trevélez por la excelente panorámica que desde él podemos observar, de este pueblo de la Alpujarra granadino (2.709 m.s.n.m. 30 S 473089, 4095935). Para acceder hasta este punto podemos hacerlo de distintas formas. La más fácil es a través de la conocida lanzadera. Se Trata de un servicio de microbús para la interpretación de las altas cumbres de Sierra Nevada que parte desde Capileira. (telef: 958 763 090-671 564 406). Por un razonable precio 10E nos deposita a esta altitud y luego nos recoge. Otra forma de acceder es llegar desde Capileira hasta la Hoya del Portillo, donde está la barrera que impide el paso a los vehículos no autorizados. Y luego caminar un largo trecho hasta el Alto del Chorrillo. Una tercera opción es haber pernoctado en el Refugio de Poqueira (telf. 958 343 349 - 616 506 083), y desde aquí en media hora estamos en el punto de partida. Una vez llegamos a Capileira, la carretera atraviesa el pueblo y continúa su ascenso por la loma de Piedra Blanca, para convertirse a los pocos kilómetros en carril de tierra, hasta que alcanza la Hoya del Portillo (2.150m), donde se encuentra el servicio de interpretación ambiental de altas cumbres del Parque Nacional de Sierra Nevada, donde la pista queda cerrada al tráfico particular de vehículos. Partiendo del punto de información de la Hoya del Portillo, justo a su lado nace una ancha vereda que se interna en el pinar. Nos preparamos y comenzamos a caminar sobre las 7:54h por la senda que se mete al bosque, detrás de los contenedores que hay al lado de la caseta del guarda. El camino, bien marcado con señales de PR (Amarillo y Blanco), va ganando altura muy suavemente por mitad del bosque hasta que llegamos a un cortafuegos donde la senda se bifurca. Hacia la derecha, la pista del bus y pasando por la Loma de Cascajar Negro y viendo en todo momento el Veleta y el Mulhacén al fondo. Sigo subiendo por el sendero recorriendo la vereda del cascajar negro una vez alcanzado este descendemos en diagonal para ganar el Collado del Cascajar Negro, en el cual me encuentro con la pista del Autobús Desde el Alto del Chorrillo, continuamos hacia el norte el carril que procedente de Capileira de dirige a la Carihuela del Veleta. Continuamos por él hasta abandonarlo por la derecha siguiendo un visible sendero que asciende por la loma del Mulhacén que tenemos frente a nosotros. Subimos con pendiente apreciable pero no excesiva. Hasta el mismo Mulhacén sube un carril que se realizó con motivo de las construcciones militares de su cumbre. Ahora se encuentra impracticable, más si cabe por que se han colocado piedras para evitar el ascenso de vehículos el día de la romería de la Virgen de las Nieves, en el que se permite el acceso hasta el Alto del Chorrillo. Seguimos la ruta habitual de ascenso al Mulhacén, podemos optar por subir por el antiguo carril o por las trochas que acortan distancia. Después de una media hora de subida, debemos estar atentos a unos hitos de piedra que nos conducen a la derecha dirección a la cañada de Siete Lagunas que es hacia donde nos dirigimos (3.080 m.s.n.m. 30 S 473324, 4098777 A partir de este punto comenzamos a alternar las bajadas con el llano hasta que llegamos a la cañada mencionada. Se pueden tardar unas dos horas, yendo tranquilo, en llegar a Siete Lagunas. La cañada de Siete Lagunas es un auténtico oasis en Sierra Nevada en la época estival. El agua es abundante y excelente. Tiene un problema para la bebida y es que al proceder del deshielo, no contiene sales, por lo que no quita la sed. Si pensamos emplearla para beber debemos añadir algún producto isotónico. Cuando ya tenemos en frente la cañada de Siete Lagunas, debemos bajar por una inclinada senda has las proximidades de la Laguna Hondera, que es la mayor de todas. Para continuar, aunque podemos hacerlo en sentido inverso al que les describo, 11,34h.cruzamos el desagüe de la laguna, donde nace el río Culo de Perro y forma las famosas Chorreras Negras, y buscamos un marcado sendero que continua dirección este. Minutos después lo abandonamos por la izquierda (2.920 m.s.n.m. 30 S 474266 4100471), continuando ya sin sendero siguiendo algunos hitos de piedra por la loma de Culo de Perro dirección a la cima que tenemos frente a nosotros que es el Peñón del Globo (3.277 m.s.n.m. 30 S 473493, 4101611). En la zona final la subida es dura y sin sendero por un piso de rocas sueltas. 12,32h. Al llegar a la cima la panorámica es espléndida, con la cañada de Siete Lagunas a nuestros pies y el Mulhacén al frente. Continuamos al siguiente pico. Llegamos a una especie de collado denominado “el Colaero”. Y ascendemos hacia el, 12,44h Puntal de la Cornisa (3.280 m.s.n.m. 30 S 473218 4101684), y ya vemos al norte la loma y la cima de la Alcazaba. Seguimos dirección noreste un sendero por una pala de nieve que nos deposita en unos minutos en la cima de la Alcazaba (3.366 m.s.n.m. 30 S 473235 4102442). La sensación desde la cima de la Alcazaba es indescriptible. Hacia el oeste la imponente cima del Mulhacén con la laguna de la Mosca a su pies, más al fondo el majestuoso Veleta. Hacia el este el Puntal de las Calderetas 3.047 m.s.n.m. con sus lagunas a sus pies, y más al fondo el Puntal de Vacares 3.143 m.s.n.m. para regresar hemos elejido otro camino mas sencillo, vordeando los dos picos antes mencionados y descendiendo por Culo de perro, bajamos con cuidado hasta la cañada de Siete Lagunas. Bajar esta zona con nieve es muy peligroso sin el correspondiente material. Pero si no hay nieve, aunque, parece imposible que por aquí se pueda bajar, se hace sin ningún peligro si somos cuidadosos. Este camino es la ruta natural desde Siete Lagunas a la Alcazaba,. Atravesamos toda la cañada, hasta llegar a la laguna Hondera desde donde retomaremos el sendero que hasta aquí nos trajo desde el Alto del Chorrillo, punto donde haremos un merecido descanso comiendo una manzana, y reanudando la ruta hasta el área recreativa de la hoya del chorrillo donde llegamos a las 6,20h ACuesta

Mulhacen

Mulhacen - por el alto del chorrillo Una vez llegamos a Capileira, la carretera atraviesa el pueblo y continúa su ascenso por la loma de Piedra Blanca, para convertirse a los pocos kilómetros en carril de tierra, hasta que alcanza la Hoya del Portillo (2.150m), donde se encuentra el servicio de interpretación ambiental de altas cumbres del Parque Nacional de Sierra Nevada, donde la pista queda cerrada al tráfico particular de vehículos. En este lugar podemos conseguir información (los meses de verano) sobre el Parque, y más concretamente sobre algunas rutas que parten de la Hoya del Portillo. En verano, existe un servicio de microbús que consiste en un recorrido guiado hasta el Collado del Cascajar Negro, a unos 2.600m. Partiendo del punto de información de la Hoya del Portillo, justo a su lado nace una ancha vereda que se interna en el pinar. Nos preparamos e iniciamos la marcha 7,55h: y comenzamos a caminar sobre las por la senda que se mete en el bosque de pinos, detrás de los contenedores que hay al lado de la caseta del guarda. El camino, bien marcado con señales de PR (Amarillo y Blanco), va ganando altura muy suavemente por mitad del bosque hasta que llegamos a un cortafuegos donde la senda se bifurca. Hacia la derecha, la pista del bus y de frente siguiendo las marcas de PR continua una pista o camino de herradura hacia el refugio de Poqueira. Siguimos por el cortafuegos siguiendo las marcas del PR hacia la Loma de prado llano una vez alcanzado este el sendero llanea hacia las lomas de Cascajar Negro y viendo en todo momento el Veleta y el Mulhacén al fondo. Después descendemos endiagonal para encontrarnos con el Collado del Cascajar Negro, en el cual me encuentro con la pista del Autobús, y proseguimos por ella hacia el alto del chorrillo. Recomendaciones: -Agua potable, protección solar (de día), Protección labial, -Material: piolet y grampones, -Vestimenta: Camiseta técnica manga corta y larga, pantalón corto y largo, forro polar, cortavientos, 2 pares de calcetines, calzado de montaña -Desayuno y Comida: Observaciones: No está permitido llegar en coche hasta el Alto del Chorrillo. Se puede llegar hasta el Área recreativa Hoya del Portillo, 8 km antes. En época estival una lanzadera del Parque Nacional de Sierra Nevada sube desde Capileira hasta el Alto del Chorrillo en varios horarios. Conviene reservar con tiempo en el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres situado a la entrada de Capileira (958763090-671564406) Fecha de realización: 16-5-2014. Equipo: piolet y grampones. Hora de Salida: 7,55h. Hora de Llegada: 16,29' al mismo lugar. Duración: 8h34'. Tiempo parado: 1h24', haciendo fotos, poniendo los crampones y comida. Tiempo en movimiento: 7h10'. Distancia con alturas: 26 km. Altura máxima: Mulhacén 3.480 metros. Altura de Salida: Barrio Alto de Trevélez 1.580 metros. Desnivel: 1.700 metros. Ascenso acumulado: 2.100 metros. Pendiente: 36%, poca pendiente en todo el recorrido, pero muy larga y al final si no la coges con calma te acaba pasando factura. Velocidad media: 3,6 km/h. Dificultad: media por el desnivel; hasta no hace mucho, se podía subir el Mulhacén y Veleta en coche por su vertiente sur. Toda la zona del barranco del Río Chico es la zona con más pendiente y con nieve puede haber algún problema, pero una vez alcanzado el Alto del Chorrillo, hay que seguir la pista por la que ascendían los coches para alcanzar la cima del Mulhacén, Desde el alto del Chorrillo para arriba si se supera alguna vez el 20% es de casualidad. Tipo de recorrido: lineal, ida y vuelta por el mismo sitio. La primera parte del recorrido que va desde el área recreativa hasta el Alto del Chorrillo, discurre por una senda bien balizada y marcada por el paso de senderistas e incluso las gentes del pueblo, que son muy aficionadas a subir el Mulhacén; la segunda parte, desde el Alto del Chorrillo hasta el Mulhacén, discurre por una pista para vehículos todo terreno; la vuelta por el mismo sitio, pero abreviando ya que nos confundimos Época recomendada: el invierno es ideal para practicar los deportes de invierno, sobre todo esquí de travesía; me ha gustado debido a que en la zona la temperatura no baja mucho, a pesar de ser una zona de alta montaña, ningún día heló y durante el día la temperatura no bajaba de 13ºC. La primavera tardía también puede ser buena época debido al colorido de las flores. Verano y otoño son feos, ya que el paisaje parece marrón y todo del color de la tierra. Avituallamiento líquido: coger el agua en las numerosas fuentes que hay en el pueblo, que en toda la ruta no hay. A las 9:15hreanudamos la marcha después del alto del chorrillo. A los pocos metros del comienzo llegamos a una indicación donde vemos que la pista se bifurca. A la izquierda el camino conduce al Refugio Poqueira. Al frente es la pista de Sierra Nevada que antaño se usaba para acceder desde Trevelez hasta estación de ski. Dejamos ambas y tomamos el sendero que aparece a nuestra derecha que es el camino de subida al Mulhacen cuya loma vemos, pero no su cumbre. A la izquierda apreciamos el pico Veleta y Cerro de los Machos. Empezamos a subir por el sendero que va recorriendo la Loma del Tanto hasta llegar a la Loma del Mulhacén. Aquí el terreno se convierte en un canchal muy pedregoso, formado por micaesquistos y pizarra, continuamos por la pista , pues queremos ver por donde se desciende a Sietelagumas para ir mañana, después continuamos por la pista es mas largo pero mas sencillo Tras un pequeño resalte llegamos al vértice geodésico del Mulhacen II. Nos paramos un rato para contemplar el paisaje y hacer unas fotos, reanudamos la marcha por el marcado sendero, y en poco momentos alcanzamos el mulhacen 3479mts hicimos las fotos en el punto geodésico, en la capillita dedicada a la Virgen de las Nieves y demás localizaciones (no todos los días se sube al Mulhacen Disfrutamos de las variadas panorámicas: Veleta, Cerro de los Machos, Puntal de la Caldera, Laguna de la Caldera, Laguna de la Mosca, Alcazaba, Siete lagunas... Después de casi una hora en la cumbre empezamos a descender. Pero esta vez descendimos por un enorme canchal, hasta ir a parar a la pista que viene de la caldera. Luego seguimos por ella hasta el alto del chorrillo, donde comimos al lado de unas rocas. Para continuar la marcha 16,29 Llegamos al área recreativa la Hoya del portillo, después de cambiarnos de calzado ponemos rumbo a Capileira A.Cuesta