Pico Lecherin 2567mts

Pico Lecherín (2.567 m)
Desde Rigüelo, Aísa (3-10- 2011)
Integrantes: Juan Fran, Antonio Cuesta; Zuca Metereologia: Sol, por la mañana fresco, al mediodía calor
Acceso en vehículo
Accedemos al valle de Aisa desde la N240 a su paso por Puente la Reina de Jaca (72 Km. desde Huesca, 88 Km. desde Pamplona). En Puente la Reina nos desviamos por la carretera A-176 (dirección Hecho) y tras 16 Km. nos desviamos por la A-2605 (dirección Aragüés del Puerto-Jasa). A los 6,2 Km. tomamos el Cruce Aisa y la carretera nos conducirá a la plaza del pueblo de donde parte la calle Aisa, tomamos esa calle que al salir del pueblo se convierte en pista asfaltada
nos sitúa hacía el fondo del valle cerca del refugio de Saleras.
El pico Lecherin está situado en el cordal de los montes de Aspe o de los picos de la garganta, se eleva entre los valles de Aisa al Sur, y Aspe al Norte, constituyendo un entorno de alta montaña en el Pirineo Occidental.
Desniveles y tiempos aproximados:
Distancia: 12.16 Km.
Altura máxima: 2.567 m Altura mínima: 1.476 m
Ascensión acumulada: 1.099 m
Descenso acumulado: 1.099 m
Duración de la subida sin descansos: Menos de tres horas.

Desde esta zona de Rigüelo pasamos la barrera metálica, alas
9,20h, y comenzamos a caminar por una pista que nos lleva al Llano de Nazapal, al fondo al noroeste está el collado del Bozo. Pasamos junto al refugio de Saleras hasta conectar con la GR11 que cogemos hacía el barranco de Estarrón (NE). Empezamos a tener unas vistas impresionantes del Macizo de Bernera, Llena del Bozo, Llena de La Garganta, Aspe, y el Macizo de Lecherín, al que nos encaminamos.
Cruzamos el barranco por un sendero bien definido, seguimos la GR11, ganamos altura hacia nuestra derecha progresando por la loma herbosa que va ganando en pendiente. Pasamos por las surgencias de Rigüelo, donde repondremos agua a la vuelta, y enseguida dejamos la GR para dirigirnos hacia el Barranco de los Lecherines (NE). A la izquierda tenemos los contrafuertes del Aspe, a la derecha pico Rigüelo, mallos de Lecherín y pico Lecherín o pico de la Garganta de Borau. En frente los picos de Garganta de Aísa y El Sombrero.
Aprovechamos las primeras horas de la mañana a la sombra de los picos Rigüelo y Mallos de Lecherín para hacer más llevadera la subida otoñal ya que la pendiente se acentúa. Los Mallos tienen una espectacular vista desde aquí abajo, el pico Rigüelo ya parece menos salvaje. La subida a pleno sol, el cansancio y el esfuerzo se acumula y comienza una fuerte subida. El camino es evidente tomando como referencia el collado entre el Pico Lecherín (izquierda) y los característicos Mallos de Lecherín (derecha); ahí nos dirigimos dejando la gran garganta de Aísa a nuestra izquierda.
El acceso al collado es una pedrera, bastante inclinada. En el collado (2.390 mts) tenemos unas primeras vistas del Valle de Canfranc y de las altivas cumbres que caen a pico sobre el Valle, el Circo de Ip. Juan Fran y yo atacamos el último tramo hacia el pico de La Garganta de Borau. Al principio intentamos ascender por la Brecha de la derecha pero al final de la trepada ofrece pocos agarres y nos damos la vuelta, para intentarlo por la chimenea de la izquierda una corta trepada y giro a la derecha Juan Fran se da la vuelta, una vez después del giro se accede a una cornisa entre las calizas Blanca y las Margas Marrones, se va progresando por terrazas herbosas y ayudándonos de las manos en algunos casos
11,44h. Alcanzamos la cima (2.566 m). Zuca y yo
Estupendas vistas de Rioseta y el Ibon de Tortiellas, del Midi de Ossau, de Collarada y el circo de Ip, del Balaitus y el circo de Piedrafita, de los Picos de los Infiernos y Garmo Negro.
12,06h De nuevo en el collado, vemos a dos montañeros ascendiendo por la otra vertiente, les esperamos un rato y charlamos con ellos, son de Zaragoza y asciende desde Canfranc, nos hacen unas fotos juntos y emprendemos el descenso por el mismo camino.
En el descenso vamos buscando el buf que ha perdido Juan Fran, aunque no obtenemos resultado satisfactorio
13,40h. En las surgencias del Rigüelo paramos junto a una gran roca a su sombra comemos un bocadillo u bebemos el agua fresquita de la surgencia
14h. Reanudamos el descenso hacia el coche, aunque nos entretendríamos un poco en la loma del camino al Aspe donde haríamos unas fotos
14,46h. Llegamos al coche, y tras cambiarnos de calzado, ponemos rumbo a casa
A. Cuesta

Pico Curavacas 2520mts

El Pico Curavacas (2.520 m.)
La leyenda del Lago de Curavacas
Las gentes de por allá todavía cuentan que, hace muchos años, un campesino de uno de aquellos pueblos cerca de Triollo, se dirigía a su casa, en un carro tirado por bueyes; le acompañaba su hijo, pequeño. Había nevado intensamente, y cada vez nevaba más; hasta que tuvo que detener la carreta, imposibilitada de continuar por el camino. Dejo entonces a su hijo en el carro, y colocó a los bueyes de manera que protegiesen del frío al niño, con su aliento, y se marchó a buscar auxilio.

La nieve había hecho desaparecer todos los senderos, y el campesino se perdió. Pronto se encontró a la vera misma del Lago de Curavacas; el campesino, fatigado, agobiado, abrumado, se sentó a descansar junto a las aguas heladas del lago. Pero he aquí que inesperadamente, las aguas, rompiendo el hielo, se encresparon furiosamente, y de su hondura salieron unos rugidos estremecedores; eran producidos -según la leyenda- por el alma de un hombre que tiempos atrás había muerto en el lago, ahogado, en pecado mortal, y estaba atormentado por el demonio en forma de asquerosa serpiente.

El campesino, aterrorizado, prometió a San Lorenzo 10 libras de cera, si por su intercesión, salía con vida del horrible trance.

...Y así fue; las aguas se calmaron, y el campesino volvió en busca de la carreta; cesó de nevar; y cuando el campesino quiso darse cuenta, estaba en su pueblo, donde, a la puerta del hogar, acababa de llegar la carreta, tirada por los bueyes, y con el niño dentro, salvado y sonriente.

Preguntado el niño, dijo a su padre que un hombre (¿tal vez San Lorenzo?) unció los bueyes y les encaminó al pueblo, y encomendó al niño dijese a los vecinos de la localidad que cada temporada den a los de Cardaño de Abajo 10 libras de cera.

Autor: Antonio Alamo Salazar en Libro “Palencia “Stop”.

El pico Curavacas, también conocido como La Peña, con sus 2.520 metros de altitud se convierte en la ascensión a la cumbre más alta de las montañas palentinas
El Pico Curavacas (2.520 m.) junto con el pico Espigüete, son las cimas más representativas del entorno natural de "La Montaña Palentina", situada en el norte de la provincia de Palencia, junto al pueblo de Vidrieros, comunidad de Castilla y León (España). Es una montaña de aglomerado verdinegro que cambia dependiendo de la luz que proyecte el sol sobre él, tornándose más verdosa o más negra, haciendo de ella una montaña única por su impresionante macizo y su gran belleza.
En 1915 sale publicado el libro de Juan Díaz Caneja y Candaneo: Cumbres Palentinas. Impresiones, donde el autor relata sus experiencias y peripecias por las montañas palentinas, incluyendo el Curavacas.
Las ascensiones al Curavacas aún son muy escasas. En 1926, Alejandro Goicoechea y Felipe Villanueva (el tercer palentino conocido que lo haría), emprenden el camino de subida. El relato del camino aparecería publicado en la revista Pirenaica. Dos años después haría lo mismo Julián Delgado Úbeda.
En la década de los cincuenta comienzan las diferentes ascensiones de Alejandro Díez Riol, autor del libro Historia del Montañismo Palentino.
El 15 de agosto de 1964 se coloca una escultura de piedra de la Virgen de las Nieves en la cumbre Curavacas. Miguel Ruiz Ausín es el encargado del proyecto. Pero, esa virgen desaparecería. Años después se subiría otra de bronce, a pesar de que pusieron tres listones de hierro a su alrededor, también desaparecería. Finalmente, se optó por no subir de nuevo una virgen. En la actualidad se puede ver una cruz de bronce que dice “Pico Curavacas. Puesta en mayo MCMLVIII”.
En la actualidad es muy frecuente ver montañeros que vienen de todos los puntos de España a alcanzar la cumbre del Curavacas.
Fran Garrido, Antonio Cuesta
HORARIO:
8:14 a 14:17
Vidrieros - Curavacas: 3,10h
Curavacas- Vidrieros: 2h 45mi
DIFICULTADES:
Sin nieve no presenta dificultades, pero cuidado en presencia de niebla desde el paso afilado hasta la cima y viceversa, me cuentan que es fácil colarse, y no encontrar el paso.
Entre semana, con cielos despejados, nos encontramos con diecisiete montañeros realizando el mismo itinerario que nosotros.

RECORRIDO:
Recorrido de la ruta: Vidrieros -> Cima principal del Curavacas por el Callejo Grande
Fecha de realización: 30/08/2011
Longitud Total: 10,2 Km ida y vuelta
Duración aproximada: 6h y 10min en total.
Desnivel acumulado: 1204
Dificultad: media.

Vidrieros es un pequeño pueblo junto al río Carrión, Situados en este apacible pueblo palentino (1.320 m), saldremos de su caserío por la calle Chica, por una pista entre praderas. Al poco de salir del pueblo ya tendremos la primera visión de lo que nos espera. El Curavacas aparece a nuestra derecha con su peculiar tonalidad verdosa, mostrándonos toda la dureza de su cara sur.
. En verano no se necesita equipamiento especial y el sendero esta muy bien marcado en todo su recorrido. En los días más calurosos es altamente recomendable comenzar la ruta con las primeras luces de la mañana para evitar posibles insolaciones.
En el tramo final del Callejo Grande será necesario realizar una pequeña trepada que no supondrá riesgo alguno si se toman todas las precauciones.


8h Dejamos el coche en el mismo pueblo de Vidrieros en las afueras al lado de una casa Tras calzarnos las botas y coger las mochilas
8,14h - Desde este lugar saldremos del pueblo buscando el camino de Valdenievas que parte en dirección NO.
Recorremos unos 650m por esta pista hasta llegar al puente que cruza el arroyo de Cabriles.
8,28h-En este punto tomaremos otra pista a la derecha muy bien marcada ahora en dirección N y directa a la base de la montaña.
Esta nueva pista que en todo momento es paralela al arroyo de Cabriles, comienza a ganar altura desde el primer instante.
8,51h-Después de unos 40 min la pista desemboca en el prado de Cabriles. Hasta aquí hemos atravesado algún tramo del camino con grandes bloques de piedra que se hacen incómodos de andar.
Desde el prado de Cabriles la cara Sur del Curavacas se nos muestra en toda su magnitud y quizás un poco menos amenazante. Lo que desde la distancia parecía una pared prácticamente vertical e infranqueable, ahora parece más asequible y horizontal (aunque solo lo parece).
Desde este punto se hace bastante evidente la vía del Callejo Grande y su pedrera, lugar por el cual llegaremos a la cima.
Desde la entrada del prado tendremos que avanzar recto
- hasta encontrar un paso fácil que nos ayuda a cruzar el arroyo y unos 100m más adelante hallaremos una surgencia de agua a modo de fuente natural de agua helada y excelente para beber. Desde la fuente y siempre en dirección N la senda se interna brevemente entre las escobas altas. Unos 100m de retamar y comienzan la zona inferior de la pedrera formada por cantos redondeados de pequeño a mediano tamaño.
9,25h-Después de 1,10h , nos internamos en la pedrera principal, muy ancha y que ahora llena nuestra panorámica. Aunque el sendero está muy marcado debido al gran número de excursionistas que suben a esta montaña, para atravesar la pedrera existen muchas vías alternativas marcadas entre los cantos rodados, cualquiera de ellas no nos evitará dar pasos hacia atrás en más de una ocasión.
Si miramos hacia arriba veremos que la ruta se encajona entre contrafuertes de roca verdinegra, tomaremos como referencia las paredes de nuestra derecha y subiremos por la pedrera en dirección a donde nacen los primeros escarpes, pasaremos justo a su lado y este será el punto donde termina la pedrera y comienza el Callejo Grande .
10,08h-Hasta el comienzo del Callejo Grande hemos recorrido 4km y empleado 2,h. En este punto abandonamos la pedrera para empezar a pisar el suelo alfombrado de hierba cervuna que puede resbalar en algún momento. Ahora el terreno es más cómodo de andar aunque también se hace más cuesta arriba. Seguiremos el sendero bien marcado, ahora tomando como referencia una mole rocosa (el Diente del Oso) que a modo de monolito se encuentra en frente nuestro. Justo bajo esta enorme roca, el sendero gira por breve espacio hacia el O para después seguir rumbo N. Hemos empleado 2h y 30 min desde Vidrieros.
-Desde este punto afrontamos la parte más dura del recorrido que nos llevara al paso hacia la vertiente Norte. Unos 200m nos separan del citado paso, de los cuales los últimos 100m nos exigirán realizar una pequeña aunque sencilla trepada ayudándonos de nuestras manos para poder avanzar. Nuestro esfuerzo final nos lleva a un estrecho paso desde el cual divisamos el impresionante paisaje de la cara Norte. En este punto destreparemos unos 5m y recorremos unos 30m de un corredor al borde del abismo de la cara NE.
11,16h-Ante nosotros solo resta un repecho final muy inclinado que recibe el nombre de "La Llana" . Serán unos 300m que desembocan el la misma cima y por los que a pesar de la pendiente se hacen cómodos de andar.
11,26h-En la cima nos encontramos después de 3,10h , habiendo recorrido 5,1km. Esta cumbre a 2525m es la montaña Palentina por excelencia, ya que pertenece íntegramente a la provincia de Palencia, al contrario que el Espigüete o Peña Prieta, las cuales tienen vertientes Leonesas o Cántabras
Tras felicitarnos por la cima conseguida, reponemos fuerzas para el descenso
Que lo realizamos por el mismo camino
14,17h- Llegamos a vidrieros donde comemos un bocadillo en el bar aconpañado de una cerveza, después ponemos rumbo al parador nacional de Cervera donde tomamos un café en la terraza admirando el paisaje

A. Cuesta

Aneto ·3404mts

Punta Oliveras Arenas - Pico aneto
10/08/2011
Juan Francisco Cano, Antonio Cuesta

Pico de 3.404 m de altura, el más alto de la cordillera de los Pirineos, que forma parte del macizo de la Maladeta, en el parque natural Posets-Madaleta Huesca (España). En su cara norte se encuentra el glaciar del Aneto, el más extenso de los Pirineos. Geológicamente, está formado por terrenos paleozoicos de naturaleza granítica, que han quedado cubiertos por materiales mesozoicos. Su ascensión no presenta grandes dificultades técnicas, pero requiere de conocimientos y experiencia en montaña, alta montaña. Aunque no es el pico de mayor altitud de España ni del territorio peninsular, su atractivo y su significado en la historia del montañismo le confieren un carácter especial por tratarse de la montaña más alta de la cordillera de los Pirineos. Rodeado de cuatro glaciares (Aneto, Barrancs, Coronas y Tempestades), se erige a partir de una perfecta estructura de aristas que definen su majestuosa presencia. Fue Henri Reboul quien en 1817 estableció su altitud por primera vez, y le otorgó la categoría de ser el más alto de los Pirineos. Reboul deformó el término utilizado por los lugareños, Aneto, y lo llamó Néthou, denominación que aún perdura en buena parte de la cartografía francesa. Fue, asimismo, Schrader el primero en advertir la equivocación de su colega.

La primera ascensión culminó el 20 de julio de 1842 y estaba encabezada por Platon de Tchihatcheff, militar ruso que veraneaba en Bagnères-de-Luchon y Albert de Franqueville, botánico normando. Le acompañaban los guías Pierre Sanio de Luz, Bernard Arrazau, Pierre Redonnet y Jean Sors. Albert de Franqueville bautizó el paso final a la cumbre como paso de Mahoma, se supone que en referencia a la leyenda musulmana que dice que la entrada al paraíso es tan estrecha como el filo de una cimitarra. La primera ascensión en esquí alpino fue realizada por Robach y La Falisse el 8 de abril de 1904, mientras que
La primera mujer en coronar la cima del pico Aneto fue: la Sra. Marshall el 14 de julio de 1848. (Montipedia).



Hay otros itinerarios de ascenso, como puede ser por La Besurta hacia el refugio de La Renclusa, pero nosotros hicimos el de Vallibierna por ser uno de los más solitarios
Hasta el Valle de Vallibierna, nos desplazamos en Autobús que sale desde la localidad de Benasque. Es la mejor forma de hacer la aproximación, pues las pistas forestales que llevan al mismo están cortadas al resto de vehículos, al menos en la fecha en que nosotros hicimos la ascensión.
El autobús nos deja en las inmediaciones del Refugio de Coronas,
SALIDA : 06:05
IBONET DE CORONAS 6:50h
IBON BAIXO 7,30h
IBONS GRAN DE CORONAS 8h
COLLADO DE CORONAS 9,35h
SALIDA COLLADO CORONAS 10h
PUNTA OLIVERAS ARENAS 10,16h
CIMA DEL ANETO 10,47h

Salimos del refugio de Valibierna a las 6,05h de la mañana, aun de noche con los frontales puestos, y nos pusimos en marcha saliendo por la senda que parte detrás del refugio (camino más ancho que una senda). Por este camino, sin ninguna perdida aun siendo de noche, siguiendo los hitos, nos adentramos en un pequeño valle por le cual transcurre el cauce del río Coronas. Nos acompaña un bosque de pino negro en su mayor parte, formando algunos ejemplares de formas caprichosas, castigados por las duras condiciones climáticas. Siguiéndolo
6,50h. llegamos al primer ibon de la jornada llamado Ibonet de Coronas.
Tras parar un rato, seguimos por la parte izquierda del ibón, Remontando un espolón rocoso por una empinada ladera rocosa, que nos conduce en algo más de cuarenta minutos al ibon Baixo de Coronas.
Sin haber parado,
Al llegar a este ibon, medio de coronas hacemos una pequeña parada para reponer fuerzas y el agua de las cantimploras, lo bordeamos por la derecha, para dirigirnos al ibon gran de coronas
El Ibón está situado en un pequeño circo donde se encuentra una pequeña Balma, Donde se puede vivaquear, vamos ascendiendo poco a poco por los roquedos y canchales hacia el segundo lago, los crampones no nos hacían falta por que no había nieve todavía, avanzábamos por las rocas con bastante cuidado, subíamos por donde desagua el lago al que pretendíamos llegar y en mas de una ocasión metimos la pata. Nos salimos del canal buscando roca firme aunque ello nos hiciera trepar y en algunas ocasiones escalar. En poco tiempo nos presentamos en el segundo lago de Coronas. El panorama es de primer orden. El lago esta en la sombra y el sol ilumina el pico aragüels que se refleja en el lago los picos se alzan majestuosos ante nuestra atenta mirada, lo que queda del glaciar de Coronas se descuelga del Aneto. Tenemos un sitio privilegiado para admirar todo y decidimos parar para coger agua y reponer fuerzas. Empezamos a bordear el lago y pusimos rumbo a nuestra meta. Aquí nos encontramos dos montañeros que estaban algo perdidos, pretendían coronar el pico Aneto como nosotros por lo que caminamos con ellos un rato. pero no sabían cual era el camino por lo que nos preguntaron a nosotros si por aquí había camino yo les dije que si había camino y proseguimos la marcha el avance se hacía cada vez mas lento por lo empinado del camino, pero poco a poco íbamos ganando altura. Mirando hacía atrás ya podíamos divisar el lago que acabábamos de superar a vista de pájaro. , no nos quedaba ni media hora para llegar al collado de Coronas. Cerca del collado nos topamos con una pala de nieve helada los dos montañeros que subían comigo pasaron sin grampones pero yo mas precavido me los coloco pues la nieve estaba dura, solo nos queda una corta trepada y accederemos al Collado de Coronas
9,35h. Tras una corta trepada alcanzamos el collado de Coronas, el glaciar ha retrocedido y hay un pequeño lago Helado a sus pies, nos disponemos a recuperar fuerzas comiendo un pequeño bocadillo y fruta antes de ponernos los grampones para reanudar la marcha
Vamos de nuevo ganando altura. Llega un momento en el que superado el espolón rocoso, debemos de girar a la derecha para remontar la marcada pendiente que nos conduce a un collado.

Alcanzado el collado para subir a punta Oliveras, me quito los grampones para progresar por la roca debemos de girar a la derecha. Bordeamos un poco y nos encaramamos al cresterío, que sin dificultad nos lleva hasta la cima.
10,16h. alcanzo la cima de la punta Oliveras Arenas
Retornamos por el mismo camino hasta el collado. Ahora debemos de ir hacia le lado contrario. Entramos de nuevo en la roca, con lo que nos sobran los crampones.
Seguimos ganado altura, haciendo una especie de ese, que nos conduce al lomo cimero. Justo alcanzado el lomo, aparece el famoso paso de Mahoma. (. Mahoma dijo la entrada al paraíso es tan estrecha como el filo de una navaja) Desde aquí ya se ve la cruz. Solo nos queda superar este paso. Se trata de un paso horizontal, con caída a ambos lados, que requiere un poco de atención y decisión. Se progresa entre bloques de granito que debemos de superar, realizando algunos pasos de trepada (I+), pero con buenos agarres.

Afortunadamente no hay todavía mucha gente en el paso así que aprovechamos para pasar con calma. Nos metemos de lleno en el paso, yendo en un principio un poco por la derecha, por la vertiente de Coronas. Superamos un primer paso. Nos ponemos en la base de otro paso ya por el filo. Superado este paso nos queda ya lo más fácil para alcanzar el punto culminante del Pirineo.
10,47h. La cima del pico Aneto 3404mts, tras la fotos de rigor me queda esperar a Juan francisco cano que se ha quedado un poco rezagado, tras las fotos de rigor llegan dos francesas que nos piden les hagamos unas fotos después de lo cual emprendemos el regreso, pasando por el collado de Coronas giramos a la derecha para cruzar el glaciar en diagonal como si nos dirigiéramos al portillón inferior, después de cruzar el glaciar pasamos dos grandes palas de nieve y proseguimos el descenso, pero ahora giramos a la derecha para ir progresando por unos grandes bloques de piedra dirigiéndonos hacia la basa de salterillo


llegamos a una pradera plana, situada a la derecha de una gran canchalera que procede de las inmediaciones del glaciar de Aneto. En esta pradera se ubica el Ibon o Basa de Salterillo(2460 m). Ibon muy poco profundo, casi colmatado por arena granítica blanquecina. Desde este increíble balcón podremos observar, ya lejano el Aneto, el pétreo valle de Barrancs y buena parte de las cimas que circundan el Valle de la Escaleta.
Nos disponemos a descender. Sinceramente, es mucho más cómoda esta parte del descenso que la ruta que traíamos hasta ahora.
Bajamos por sendero herboso entre piedras. Pasamos por la palanca de salterillo y ya, nos pegamos al río de barrans, aprovechando una "rampa" que desciende hasta el cauce. Aprovechamos las numerosas rocas para cruzar el mismo. Ahora, ya no hay pérdida. Nos encontramos en el bien hoyado sendero que se dirige a Barrancs. Esta margen es pedregosa y más incomoda de caminar. En unos quinientos metros estamos en el Plan de aigualluts, Juan decide descalzarse y cruzar los arroyos yo como estamos escasos de agua y el plan está lleno de vacas decido ir al principio del arroyo a reponer el agua de las cantimploras, nos reunimos cerca de la cascada y comemos un bocadillo y fruta después un merecido descanso, para reanudar el descenso hacia la besurta donde llegamos a las 4,05h. Nos tomamos una clara y esperamos el autobús a Benasque que sale a las 5h

A. Cuesta
Frase de cierre: "Dicen los psiquiatras que nosotros alpinistas, y más concretamente los himalayistas, sufrimos un síndrome que incluso tiene su nombre científico, el “Complejo de Peter Pan”. Nuestro irremediable mal nos hace regresar siempre a los mismos sitios, buscando esa eterna juventud a través de aventuras extremas y, a ojos de los demás, inútiles. Los que supuestamente padecemos semejante desfase siempre estamos haciendo cosas propias de lunáticos, como pilotar aviones o escalar montañas. Además según ellos, siempre nos caracteriza el ser soñadores y huidizos, escapando constantemente de eso que ellos mismos definen como realidad. ¿Qué quieren que les diga? Yo soy feliz aquí, en mi tierra de Nunca Jamás, y si se deja o descuida por un instante lo único que quiero es subirme al Annapurna, y después bajar."
Iñaki Ochoa de Olza

Tusse de Remuñe 3041mts

Tusse de Remuñe (3041 metros)
4-8-2011
Juan Francisco cano, Antonio Cuesta, Zuca


Desnivel: 1436mts
Ascenso: 1436mts, 4,20h
Descenso: 1436mts, 3h

5;30h. Suena el despertador, pongo la cafetera al fuego y desayunamos.
Saliendo de Camping sobre las 6 h ,y pasado Benasque seguimos la ctra. para aparcar el vehiculo justo pasado el puente de Lliterola al lado de la Ctra. 1600 m.

6,20h. Después de calzarnos las botas y cargar con la mochila, vamos en busca del principio de la senda, son las 6,45 h. La senda marcadísima, sube a la derecha de la carretera por un precioso bosque de abetos y pinos en fuertes lazadas. A la salida del bosque llegamos a la Pleta de Llosero 1720 m 13’’.
Seguimos la ladera que llevamos, para llegar como a un circo, para subir otro fuerte desnivel por pedriza.
Nos plantamos en otro rellano herboso, que da paso a otro repecho breve, donde se nos abre el valle de
Lliterola .El camino sigue casi llaneando por prado alpino, delante tenemos la cabaña de Lliterola (Forcallo) 2020 m. 38 “. Seguimos la senda que sube pegada al caudaloso torrente de Lliterola en fuerte lazadas, por la misma ladera que llevamos. Pasamos numerosas cascadas,
7,11h. Tenemos a vista la cara E. del Perdiguero que ya le da el sol.
Después de otra fuerte subida, llegamos a la entrada del circo del Ibón bajo de Lliterola, cojo la senda de la derecha a seguir por el cauce del rio un tramo rocoso ganando altura, siguiendo los numerosos hitos, (que mas que ayudar, confunden) por terreno herboso y rocoso, un poco perdedor, nos llevaran a la salida de aguas del Ibòn superior de Lliterola.
9,33h. Tenemos delante la magnifica cresta de los Crabioules y el Cuello Inf. de Lliterola, cruzamos la salida de aguas del Ibòn, aún queda una pal de nieve a la entrada del ibon, voy subiendo por la vertiente izq. del Ibón, por terreno rocoso donde vamos encontrando algún hito. El objetivo ya lo tengo a vista, se trata de ganar el cuello de Remuñe en un largo flanqueo, intuyendo el itinerario ya que no existe ni senda ni huella de paso, algún hito.
Una vez llego al collado, las vistas son espléndidas del Valle de Remuñe, Crabioules, Maupas, cresta de Lliterola y cerca ya la cima de Tusse de Remuñe. Sigo hacia una pala pedregosa que se ve desde aquí, pero tal como voy ganando altura lo veo más factible seguir por la cresta. El patio que tengo a mi derecha es considerable, la cresta no se complica
en ningún momento, solo uso las manos para superar, algún pequeño bloque. Llegando a la ancha pala, ya por terreno de cascajo en unas lazadas
10,40h. Llego a la ancha cima. La vertiente Norte, con niebla (como casi siempre) como un poco y descanso de la paliza que me he metido, de paso voy haciendo fotos. Tengo delante la cresta al Maupas, (como impresiona) me decido a llegar a la cercana arista para sacar unas fotos de regreso a la cima descanso un poco y me decido a emprender el regreso por el mismo camino,
12h. Me reuno con Juan francisco cano que me espera en el lago literota se sentia indispuesto y se quedo descansando, ya juntos proseguimos el descenso esta vez por la orilla izquierda del torrente, la senda progresa ascendiendo una pequeña pala de nieve para continuar por la ladera rocosa
Charca de literota donde paramos casi una hora a comer y descansar, luego continuamos el descenso
3,10h. Llegamos a la furgoneta donde tras cambiarnos de calzado ponemos rumbo al camping la borda de arnaldet: TL 974553004


A. Cuesta

Tuca de Alba 3107mts

Tuca de Alba 3107mts
29/7/2011
Fran Garrido, Antonio Cuesta

Desnivel: 947mts
Ascender: 947mts, 3h
Descender: 947mts, 2,40h

El pico del Alba es el más occidental de los tresmiles de la zona del macizo de la Maladeta. Una bonita cima que se ramifica en el Diente del Alba y la Muela del Alba, constituyendo en su abrupta cresta oeste un buen itinerario de escalada de grado V.

Disponemos de dos vías para subir al Pico de Alba.
La ruta más sencilla es la que pasa por el refugio de la Renclusa.
(La que realizaremos Hoy)

Desnivel: 947mts
Ascender: 947mts, 3h
Descender: 947mts, 2,40h

5h. Partiremos del final de la carretera de Benasque, tras dejar allí el coche y pillar el bus que nos deja en el comienzo de la excursión,
5,20h. En la antigua zona de acampada libre la Besurta. Desde allí empieza nuestro camino, al principio como si fuésemos a Aiguallut, para enseguida desviarnos a nuestra derecha hacia el refugio de la Renclusa
5,50h. Donde pararemos un momento a tomar un café y esperar a que aclare el día
6,20h. En la misma puerta del refugio, una senda nos llevaría hacía Aneto y Maladeta y a su oeste se inicia el llamado sendero del torrente del Alba por una bonita ladera sembrada de rododendros hasta alcanzar la laguna de Padierna, aquí cruzamos al otro lado por un puente de madera a 2.240 metros en unos quince o veinte minutos. Una subida más suave en cuanto a desnivel aunque caminando por pedreras, siempre al borde del arroyo, y por la orilla Derecha con algunos cortos pases a la otra orilla, así, viéndose ya el pico de Padierna, seguimos por un estrecho barranco hasta el fondo de un circo a 2.400 metros, lo que nos llevará cerca de otra media hora.
7,22h. Collado de padierna Aquí ya hemos divisado el pico del Alba y a 2530 metros dejamos la ruta del collado de Padierna, y subimos por una suave cresta que nos llevará al pico del Alba. El camino está marcado con muchos hitos y asciende mezclando pequeñas praderas con grandes pedreras hasta llegar a un promontorio situado al pie de la cresta principal.

8,41. Llegado este momento hacemos un vadeo por una pedrera hasta alcanzar la base de la cresta de la Tuca Blanca. Dos opciones, subir por la primera cresta, más abrupta o por la segunda horcada, con piedras algo más descompuestas, subimos por la primera para bajar por la segunda, hasta aquí hemos tardado algo menos de tres horas de marcha, trepadas que no llegan a grado III, un destrepillo hacia una corta canal y llegada a la pre cumbre, desde allí una corta y aérea arista cimera y llegamos a la cima a 3.118 metros en tres horas.

Vistas de todos los picos del macizo de la Maladeta y del de Posets, comida y bajamos, en constantes destrepes, por la otra vía que, aunque algo descompuesta es más cómoda. Ya solo nos queda desandar lo andado por la inclinada ladera pedregosa
12,20h. Llegamos al refugio de la renclusa donde comemos un bocadillo con una cerveza y después continuamos la marcha tras 35mi de marcha llegamos a la Resurta donde cogemos el autobús hacia el aparcamiento

A. Cuesta

Lenito y Peña Forca

Lenito y Peña Forca, 2.390 m 19/06/2011
Ruta: Subida desde la Selva de Oza por el Barranco de Estriviella, collado de Lenito, Lenito, Collado, Atxar de Forca, Peña Forca, Descenso por el Puerto de Estriviella

Fecha: 19/06/2011
Participantes: Ibon, Pedro, Mikel, María del Mar, José Martín, Francisco Javier, María Eva, Roberto, Juan Francisco, Ibon, Nicolás, Nacho, José Luis, Margarita, Javier, Itziar, Miguel, José Miguel, Fernando, Roberto, Beni, Loli, Carmen, Ángel, Orestes, Benito, María Jesús y Antonio (todos del grupo de Montaña Bilbao Alpino Club)
Desnivel 1250mts
Comentario. Ascensión bonita de dificultad media, con unas buenas vistas.

Pasado Echo o Hecho (ambos posibles, ya que no es del verbo hacer ni del echar ;-) se sigue una carretera que a veces más parece una pista. Tras la estrecha y curvilínea carretera el valle se abre al llegar a la Selva de Oza. Allí mismo aparcamos en una explanada frente a un pequeño edificio que hace las veces de bar, justo después de que la carretera cruce el río y justo después de pasar el torrente de Estriviella, nuestro agradecimiento a Antonio el chofer del autobús

Juan Fran, miguel y yo iniciamos la marcha un poco antes que el resto del grupo para ir calentando, ya sabíamos que los más andarines del grupo nos alcanzarían, pero eso será mas adelante
9h. El camino comienza por una pista que sale a la izquierda del mismo prado, dejando a la derecha una caseta forestal de piedra. Se sube por el Barranco de Estriviella (o Estribiella), con el río un poco más abajo a la izquierda.
Por el camino algunos hitos marcan los puntos donde alguien podría despistarse, enseguida hay una desviación a la derecha pero de todas formas el camino está bastante claro. La subida es muy agradable por bosque principalmente de hayas, Pinos y abetos.

9:30h. Pasamos junto a una señal de aludes tumbada, habiendo otra más arriba para señalar el peligro a los que bajan, con lo que en invierno se ha de controlar el tema.

9:37h. El camino deriva ligeramente a la derecha , haciendo lazadas, mientras que el barranco parece ir hacia la izquierda; realmente sólo es que el río se bifurca habiendo otro ramal por nuestro lado, que si nos asomamos un poco nos permitirá ver alguna bonita cascada.
Después de unos tres cuartos de hora la pendiente se agudiza y empezamos a salir del bosque para acceder al valle que lleva al collado de Estriviella
9:51h. El bosque acaba y la pendiente cede llegando a un valle cerrado, el Valle de Estriviella, con grandes paredes alrededor, y atravesado por el río que nos acompaña.

Las vistas del Castillo de Acher a nuestra espalda son impresionantes, espectáculo que no dejamos de mirar y fotografiar durante todo el ascenso.
10:10 Se deja el sendero y se cruza el río, para subir diagonalmente hacia la izquierda, por camino marcado por diversos hitos.

10:40 Al llegar arriba a otro rellano, puede verse al frente el Collado de Lenito hacia el que nos dirigimos, aquí nos alcanzan los mas andarines del grupo y continúan la ascensión hacia el tubo de Lenito, yo continuo con ellos dejando a Juan Fran y a miguel un poco mas atrás, vamos progresando primero por zona de rocas y después en fuerte pendiente por pedregal incómodo. Subimos muy despacio, bajando el ritmo que habíamos llevado hasta el momento, y disfrutando de las diferentes perspectivas del Castillo de Acher y su curiosísima forma.

Ascenso al collado de Lenito

11:08 Collado de Lenito. Paramos unos 5 minutos a descansar comer, sacar algunas fotos (como al Chipeta Alto), Mikel y yo decidimos ascender al Lenito, así que giramos a la izquierda y por la ladera pedregosa vamos ascendiendo buscando las trazas de sendero que nos lleven a la cima

11,25H. Alcanzamos la cumbre de Lenito las vistas son esplendidas hacia el Este, Midi de Ossau, Balaitus, Castillo de Acher, Infiernos , Garmo Negro, Bisaurin, Secus, Agüerri, Collarada, hacia el Oeste Peña Forca y Rincon de Alano, hacia el Norte, Chipeta Alto, Petraficha, Quimboa Alto, Gorreta de los Gabachos, Mallo de Acherito, Petrechema , y Mesa de los tres reyes. Después de hacer unas fotos y contemplar el paisaje descendemos por la pedregosa ladera hacia el Collado de Lenito donde dejamos las mochilas, cogemos las mochilas y reanudamos la marcha.
Desde el collado subimos bastante directos arriba a la derecha, para tomar después una ligera tendencia a la izquierda, siguiendo algunos hitos. Las vistas del Pico Lenito, que hemos dejado detrás, abren el apetito. Poco después, pasada una loma puede verse al frente casi la cima, al final de la cresta que sube por nuestra derecha.


Pasado un pequeño estrechamiento, un poco más adelante hay un resalte encima del cual está el vértice geodésico. El resalte puede subirse con una trepadilla o sortearse rodeándolo por la derecha o la izquierda.

12,20h. Peña Forca 2390mts o Atxar de Forca, para algunos es el mismo pico, aunque para otros el Atxar es la antemcima que viene desde el Collado de Lenito. El tiempo es Esplendido hace sol y sopla una ligera brisa lo que nos permite disfrutar de las buenas vistas que hay desde la cumbre más alta de la Sierra de Alano. Tras un rato junto al vértice geodésico, Emprendemos el descenso caminando por la cresta hasta un pequeña entalladura en la roca
Tras algunas dudas nos fijamos que bastante más abajo la pared cede un poco habiendo un paso evidente, y que un sendero se dirige hacia allí. Y por esta pedriza descendemos con cierta dificultad hacia el valle de los Alanos, luego giramos a la derecha por un lugar de grandes bloques nos dirigimos hacia un evidente Collado entre el Rincón de Alano y Peña forca
Tras algunas dudas, por fin iniciamos el descenso por un inclinado corredor de piedras sueltas lo que nos obliga a extremar las precauciones, descendemos pegados a la pared de la izquierda que nos pareció la parte mas segura por estar la piedra mas firme, de todas formas esta fue la parte mas comprometida de la excursión y algunos lo pasaron mal, superada la parte mas inclinada seguimos descendiendo un poco mas relajados, casi al final se gira a la derecha para por un tramo de grandes bloques enlazar con el sendero de ascenso al tubo de Lenito, y ya por sendero relativamente Cómodo continuar la marcha hacia la selva de Oza
15,30h. Llegamos al autobús, Miguel, Juan Fran y yo con otra chica
A. Cuesta

Castillo de Acher

Castillo de Acher (2390 metros)


Castillo de Acher 2390mts
18/06/2011
Participantes: Ibon, Pedro, Mikel, María del Mar, José Martín, Francisco Javier, María Eva, Roberto, Juan Francisco, Ibon, Nicolás, Nacho, José Luis, Margarita, Itziar, Miguel, José Miguel, Fernando, Roberto, Beni, Loli, Carmen, Ángel, Orestes, Benito, María Jesús y Antonio (todos del grupo de Montaña Bilbao Alpino Club)
Pasado Echo o Hecho (ambos posibles, ya que no es del verbo hacer ni del echar ;-) se sigue una carretera que a veces más parece una pista. Tras la estrecha y curvilínea carretera el valle se abre al llegar a la Selva de Oza. Allí mismo aparcamos en una explanada frente a un pequeño edificio que hace las veces de bar, justo después de que la carretera cruce el río y justo después de pasar el torrente de Estriviella, nuestro agradecimiento a Antonio el chofer del autobús


Desnivel-1250mts
Ascender- 1250mts-2,35h
Descender- 1250mts-
Mete reología- Sol con algunas nubes
Situación- Selva de oza, Valle de Hecho
Punto de Partida- Antiguo Camping de Oza
Aproximación- Salimos de Bilbao a las 7h, pasamos por Vitoria Pamplona, Sanguesa, Puentelarreina, Hecho, Selva de Oza

La ascensión al castillo de Acher, es una bella excursión por un paraje de ensueño, la primera parte del recorrido se hace por un magnifico bosque de Hayas, pinos y Abetos, este año no nos hemos encontrado ganado y podemos coger agua en un regato antes de salir del bosque.

Nico y yo iniciamos la marcha por la pista, los demás fueron a través del bosque por el sendero antiguo
12,05h- la marcha comienza enfrente del antiguo camping de oza, sale una pista de grava que se interna en el hermoso bosque de Hayas, hay que seguir por la pista un rato
12,21h. Cruce de caminos hay que abandonar la pista por la izquierda, continuamos la marcha por un sendero inclinado que asciende por el bosque, en un recodo del terreno el sendero se estrecha debido a un derrumbe, enseguida cruzamos varios riachuelos es el momento de reponer el agua de las cantimploras.
13,10h. Abandonamos definitivamente el abrigo del bosque, el sendero continua ascendiendo por la ladera herbosa salpicada de flores.
13,20h. El sendero gira a la izquierda dirección ENE, continuamos a media ladera dirigiéndonos hacia las murallas del Castillo de Acher, Luego el camino describe un amplio arco hacia la derecha, para bordear las murallas dejándolas a la izquierda.
13,41h. Un cartel en una gran roca nos indica Castillo de Acher a la Izquierda, giramos en esa dirección y alcanzamos un camino que asciende inclinado bordeando las murallas esta vez las dejamos a la derecha, luego el sendero asciende por una inclinada pedriza hacia una escotadura en las rocas.
14,20h. Cruzamos la escotadura entre las rocas, ante nosotros un pequeño valle colgado que nos deja entrever la niebla, continuamos la marcha pues la cima esta al otro lado
14,40h. Alcanzamos la cima del Castillo de Acher, Aquí hacemos un descanso un poco largo para reponer fuerzas, contemplar el paisaje, y hacer unas fotos, Hace un día nublado ha subido las nubes y no podemos ver nada, los integrantes del grupo van llegando poco a poco, algunos se han confundido de camino y han subido por otra brecha que esta mas a la derecha, pero no ha habido ningún percance
15,40h. Iniciamos el descenso por el mismo camino, aunque nos entretendremos unos ratos saliéndonos de él para hacer fotos

16,50h. Entramos en el bosque a la protectora sombra y continuamos descendiendo
17,02h. Llegamos a la pista y giramos a la derecha continuando caminando por ella
17,45h. Un cartel nos indica a la derecha Corona de los Muertos un enterramiento del neolítico hasta la edad de Hierro
16,03h. Llegamos al autobús, tras cambiarme de calzado tomamos unas cervezas, y luego ponemos rumbo a Siresa
A. Cuesta

Antecima punta las olas, Punta Custodia

Goriz, Punta las olas, Soun de ramond, Perdido, Goriz
4/6/2011 Ángel Cob, Antonio Cuesta, Iñaki, Koldo

Este era el proyecto para está jornada, pero las inclemencias nos obligaron a cambiarlo


Se suele considerar al francés Louis-François Ramond de Carbonnières (1755-1827) como el padre del pirineísmo. Asimismo, si el Mont-Blanc fue el emblema en la historia del alpinismo, el Monte Perdido fue su equivalente en la del pirineísmo. Naturalista, escritor y primer pirineísta, Ramond conoció los Alpes en 1777 y comenzó sus incursiones en los Pirineos en 1787. En 1796 exploró el Tucarroya, y en 1802 ascendió al Monte Perdido, del que dijo que era "la más bella de las montañas calizas".
En 1802, el geólogo Cordier y el guía Barrau, otro de los personajes emblemáticos en los primeros grandes pasos del pirineísmo, intentan el ascenso de la Madaleta con fines científicos, pero sólo llegan hasta la cresta. Finalmente, en 1817, Barrau y Parrot logran coronar la cumbre de la Madaleta. Destacan, por otra parte, los relatos de Arbanère, en 1828, sobre Ordesa, Añisclo, Pineta y el sur de los Montes Malditos.
En 1823 se publica el tratado de geognosia del Pirineo de Charpentier, y Coraboeuf dirige una nueva campaña geográfica. Peytier y Hossard llevan a cabo, por su parte, numerosas ascenciones, entre las que destacan el Pallar y el Balaitus, cuya primera data de 1825. El guía más representativo de esta etapa, junto a Barrau, es Cazaux, quien estableció la primera vía de ascensión al Vignemale en 1838. Esta es también la época en la que comienza a acercarse al Pirineo un nuevo perfil de pirineísta. Personajes de la nobleza y de las clases sociales más privilegiadas de la Europa de entonces toman el relevo a las expediciones con finalidades científicas. La fama, el prestigio social y la necesidad de ocupar el tiempo libre por parte de esas clases privilegiadas constituyen sus principales motivaciones. Conocidos ejemplos son los de Franqueville y Tchihatcheff, que alcanzan la cumbre del Aneto en 1842.
Posteriormente, Packe elabora la primera guía de los Pirineos a partir de sus exploraciones iniciadas en 1853. Le sigue de cerca el afamado conde Russell, conocido como "el águila del Pirineo", que se dedicó a ascender las cumbres de más de tres mil metros de altura (tres miles) de los Pirineos durante años. Su pasión por las montañas de la cordillera, le llevó a formar parte de la fundación de la primera sociedad pirineísta en 1864. Destacan también Wallon, que recorre y cartografía el alto Pirineo durante la década de 1870, y Tissandier en la de 1880. Asimismo, entre 1866 y 1924 Schrader lleva a cabo una inestimable tarea de documentación sobre la cordillera. Se suman en esta época los trabajos de Saint-Saud y Briet, entre otros.
Por otra parte, Monts, Passet y Salle abren la vía de la cara norte del Monte Perdido en 1888, dando paso de esta forma a una nueva de pirineísmo que se plantea nuevos retos con una orientación más deportiva. Destacan también las hazañas de Latour, que abrió la normal del Balaitous. A partir de este momento, con el cambio de siglo, se observa que el pirineísmo se encuentra ya consolidado y arraigado. proliferan los trabajos científicos y las instituciones, y la publicación del primer compendio sobre el pirineísmo, a cargo de Beraldi, da buena cuenta de ello.

10 de agosto de 1802

Los terrenos colgados de la Faja de la Tormosa llevan a Ramond, en compañía de sus dos guías, al collado de Añisclo. Bajo la Punta de las Olas, bordean por la cara norte el pico de Añisclo. Grietas y neveros dificultan el tramo final, subida que se culminará con éxito para los caminantes en el Monte Perdido a las once y cuarto de la mañana del 10 de agosto de 1802. El barómetro de Louis Ramond registra con mucha precisión 3.354 metros de altitud. Desde lo alto, contempla al sur un valle glaciar que quiere conocer en una futura ocasión: el Ordesa, recorrido por el río Arazas.

Una Frase de Ramond

"A las once y cuarto coroné la cumbre del Monte Perdido, y tuve el gozo de ver por fin todos los Pirineos a mis pies. Luchábamos nosotros mismos con esfuerzo contra aquel viento impetuoso al que un águila vencía con facilidad, y que nos hacía experimentar un frío considerable. Quizá no haga falta buscar por otro lado el secreto del entusiasmo que aflora en los relatos de cuantos se han visto elevados por encima de las altitudes ordinarias. Si es que no conviene conceder también algo al imperio de los parajes, de la majestad del espectáculo, a la emoción que provocan visiones tan imponentes y tan nuevas cuando, en soledad, sobre estas cimas que son los auténticos extremos de la Tierra, el observador, incitado al recogimiento por la grandeza del paisaje y el silencio de la Naturaleza, contempla sobre su testa la inmensidad del espacio, y a sus pies la hondura de los tiempos."

Una Flor y una montaña llevan su nombre
Ramonda de los pirineos

Conocida popularmente como "oreja de oso", la ramonda de los Pirineos lleva el nombre latino del ilustre pirineísta: Ramonda myconi.

Esta planta, considerada como un fósil viviente, propio de los climas tropicales del Terciario, aparece en peñascos calizos muy sombríos y húmedos, así como en el interior de los bosques frescos. Si miramos el envés de sus hojas sabremos el porqué de su nombre popular: son de color marrón, rugosas y muy peludas. En los meses de mayo, junio y julio despliega sus flores de cinco lóbulos morados, que inconscientemente traen a la memoria la imagen de las caseras y familiares violetas africanas, procedentes de las montañas del Kilimanjaro.

Soum de Ramond
Montaña de 3.259 metros de altitud. También llamada pico Añisclo. Junto con el Cilindro de Marboré y el Monte Perdido forman el conjunto montañoso denominado desde antiguo en la comarca del Sobrarbe como "Tres Sorores" o "Treserols", en virtud a una leyenda popular.

El nombre de Soum Ramond se lo puso el pirineísta Scharder en el año 1930 en memoria del barón de Carbonnières.
La reedición de un clásico del Pirineismo
El Organismo Autónomo Parques Nacionales ha editado en el año 2002 las obras de Louis Ramond de Carbonnières, "Viajes al Monte Perdido", que fueron redactadas entre los años 1801 y 1804 con motivo de sus periplos naturalistas e intentos por coronar la cumbre de este impresionante macizo de roca caliza.

6h. Suena el despertador, por fin dormimos más de las cinco, desayunamos café con leche y pan con mantequilla y mermelada
6,45h Iniciamos la marcha siguiendo las marcas rojas y blancas del GR11, el sendero se dirige SE va llaneando por una ancha ladera herbosa hacia el Collado Superior de Goriz o Collata de Arrablo
7,16h. Pasamos por el Collado Superior de Goriz, aquí hay una bifurcación, el de la derecha desciende por el Barranco de la Font Blanca, nosotros continuamos por el de la izquierda el cual asciende por una ladera pedregosa dirección ENE
7,37h 2490mts. Cruzamos un arroyo la única ocasión que tendremos de reponer el agua de las cantimploras, el sendero continúa dirección SE ascendiendo por una pedriza para superar un resalte rocoso
8,06h 2690mts. Nos situamos bajo la muralla de Punta de las Olas, el camino continua dirección SE por una estrecha repisa bordeando la muralla
8,19. Llegamos a una entalladura en la pared, nos dirigimos hacia ella ascendiendo por la inclinada pedriza, después de pasar la escotadura, el camino continua ascendiendo en zigzag por una inclinada ladera pedregosa. Que hoy está recién nevada
Luego el camino continúa por una larga e inclinada pedriza cubierta de nieve que da acceso a la antecima
9,38H. Antecima donde arrecia la ventisca y nos hace desistir de nuestra empresa, (siempre estamos a merced de las inclemencias meteorológicas)
Gravamos el ascenso y emprendemos el descenso por la inclinada ladera con sumo cuidado
10,10h descendemos por la escotadura de la pared rocosa y continuamos descendiendo buscando un lugar a resguardo del viento para poder comer un poco
10.40h. En un recodo del camino donde no sopla el viento hacemos una pequeña parada para comer y reponer fuerzas.
Reanudando el descenso al cabo de un rato, pasamos por un largo nevero, continuando la marcha sin perder de vista Punta Custodia, a la cual ascenderemos después de dejar las mochilas en el Collado de goriz,
12h. Llegamos al Collado de Goriz o Collata de Arrablo, nos preparamos dejamos las mochilas y comenzamos la ascensión,
Que es bien sencilla todo recto para arriba
12,30h. Alcanzamos la cima de punta Custodia (2.519 m.) Es una cima totalmente olvidada a la hora de visitarla, aunque bastante fotografiada ya que está junto al camino de las tres Serols. Un gran hito en su cima es el único signo de que nos encontramos en una cumbre. Con sus 2.500 metros en cualquier otro sitio sería un objetivo apetecible, pero en esta zona de tres miles casi nadie sube a ella.

Permanecemos en la cumbre un buen rato que aprovechamos para sacar fotos y sobre todo, descansar después volver al Collado coger las mochilas y dirigirnos por sendero bien definido al refugio de Goriz, donde vagueamos un buen rato hasta la hora de la cena
A. Cuesta

Espelunga (2106 metros)

ESPELUNGA 2106 METROS
27-04-2011
Angel Cob, Antonio Cuesta, Suca

Montaña situada en la parte occidental de la sierra de Los Alanos. Desde su cima cortada a plomo hacia la carretera de Zuriza a Ansó, vemos enfrente la mole rocosa de la Peña Ezcaurre.
Para subir a esta cima hay dos itinerarios el 1º por el Paso de Chandalan y Tacheras y el 2º por las canaletas de Ruzkia. Nosotros la hemos ascendido y descendido por el Paso de Chandalan, y Tacheras.

DATOS DE INTERÉS
-Itinerario realizado: camping Zuriza - parking Tachera Paso Chandalan, paso de Tachera, Raya de Alano, Espelunga, Collado de la Raya, Paso de tacheras, Paso de Chandalan, Parking Tachera - camping Zuriza
-Duración recorrido completo: 5 horas 30 minutos, incluidas paradas
-Punto de partida: camping de Zuriza
-Altitud punto partida: 1.227 mts.
-Altitud máxima del recorrido: 2.167 mts.
-Meteorología: soleado y frío, 5º a la salida y 15 al regreso. Con un suave viento frio
-Material empleado: botas invernales, y bastones..(grampones y Piolet en la mochila)

8,30h. Iniciamos la marcha desde el aparcamiento de Tachera vemos inmediatamente que sale una pista cruzando un pequeño puente; La seguimos hasta el primer atajo
un senderillo marcado con hitos que la cruza varias veces. Alternamos tramos de bosque con algunos claros y vamos ganando altura moderadamente hasta llegar a una primera borda que bordearemos por la derecha. Cruzamos un par de veces más la pista,
9,03h. Nos encontramos con una segunda edificación ganadera (33 min.) y continuamos por pista durante 100 metros hacia el visible Paso Chandalan , un corte en la muralla de los Alanos situado a la izquierda de esa llamativa pirámide llamada Achar de Alano . Hacia allí nos encaminamos abandonando la pista en una curva de 90 grados; el sendero está muy marcado y se dirige en claro ascenso hacia una solitaria Haya centenaria que está brotando sus hojas.

Conforme nos acercamos a la muralla la hierba desaparece y da paso a la roca. Es la zona más escabrosa del día, aunque carente de dificultad ya que ni siquiera hace falta apoyar las manos para avanzar. Únicamente el desgaste de la roca por el continuo paso de montañeros puede suponer algún inconveniente a la hora del descenso. Sin mayores complicaciones
9,45h. Alcanzamos el Paso Chandalan y entramos en este llamativo valle suspendido de los Alanos en el que la hierba vuelve a predominar Hoy salpicada de numerosas manchas de nieve, al menos en su parte más baja. Tras un pequeño descanso giraramos hacia la derecha para visitar el Espelunga pasando primero por una cota de 2089mts a la izquierda del collado, con la mirada fijada en el visible collado al pie de la Ralla de Alano, vamos ganando altura poco a poco, dirigiendonos a un monticulo sin nonbre que hay a su izquierda.
10,15h. Alcanzamos la cima, hacemos unas fotos nos abrigamos y reanudamos la marcha

10, 30h. Collado al pie de la Ralla de Alano . Cruzamos una valla de alambre y vemos por primera vez en su plenitud la cima del Espelunga. Un caos kárstico nos separa de esta montaña pero no debemos atravesarlo ya que el camino traza una curva por las laderas de la Ralla de Alano y del Ruzkia dejando el karst, de esta manera, a nuestra izquierda. Una vez en el collado torceremos ya en dirección Sur, es decir, a la derecha. El contraste con la hierba que llevábamos es notorio. Estamos ya muy cerca de la cima de la Ralla de Alano. Ah, ojo con los restos de una valla metálica que están esparcidos a lo largo del collado, alguien debería tomar nota de ello para retirarlos.
No encontraremos ninguna dificultad reseñable. Existen diferentes cimas y antecimas a lo largo del cordal, así que podremos optar por ir a unas y otras, merece la pena compararlas y quedarnos en la que más nos guste, es cuestión de 5-10 minutos nada más.
10,51h. Lleganos a la cima de la Raya de Alano 2167mts. Tras las fotos de rigor emprendemos el descenso un poco mas a la derecha y nos topamos con un sarrio que sale hullendo corriendo ladera abajo. Siguiendo los hitos (estratégicamente colocados) nos asomamos incluso a los cortados de la cara norte de los Alanos aunque rápidamente perdemos altura y nos adentramos en un terreno que combina hierba con la característica caliza de esta zona.
Tras un breve descenso encaramos la subida final al Espelunga, fácilmente reconocible por dos grandes hitos de piedras que se aprecian desde muy lejos. Son 15 minutos de ascenso sin ninguna dificultad, salvo la pendiente, que nos conducen a la
11,35h. Llegamos a la cima (2106 m., 3h 05min). Se trata de una cima bastante herbosa, alargada de norte a sur, con suave pendiente hacia el este y grandes cortados hacia el oeste. Es en esta vertiente donde frente por frente aparece majestuoso Peña Ezkaurre, con unas formas muy diferentes de lo que se suele ver de cualquier otra montaña de Zuriza. Las vistas hacia el norte son también magníficas, así como del valle suspendido de los Alanos y sus cimas orientales. Una agradable cima de Zuriza, en definitiva, como todas las de este valle.

El viento pega bastante fuerte y al sol le cuesta todavía imponerse, pero aun y todo aguantamos cerca de 30 minutos en la cumbre Comiendo unos frutos secos y una manzana. Así, tras descender algunos metros y comenzar a bordear el caos kárstico, pasamos por el collado de la alambrada, cruzamos la alambrada y por terreno conocido volvemos hasta el aparcamiento de Tacheras (5,30 horas).
A. Cuesta

Bisaurin (2669 metros)

Bisaurin (2669 metros)

Bisaurin el gigante de los valles occidentales, desde el cantabrico hasta el puerto de sompor. Ninguna cima acaricia el cielo tan alto como este gigante del Valle de Hecho, la ruta que realizamos hoy desde Gabardito, ascensión a un bello balcon donde divisaremos al mitico Midi de Ossau sobresaliendo entre un mar de nubes. La ruta es exigente sobre todo desde el Collado del Foraton, pero no entraña riesgo alguno, si tomamos las debidas precauciones piolet y Grampones.
El esfuerzo sera recompensado con los bellos paisajes por los que transitaremos a lo largo de la travesia

Como ocurre frecuentemente en los Pirineos, algunas de las cumbres mas elevadas, están situadas al Sur del eje Axial de la cadena montañosa (Aneto, Monte Perdido, Bisaurin, etc.) proporcionándonos unas magnificas vistas sobre el resto de la cadena.

El bisaurin 2669mts no escapa a la regla, constituyendo la mayor cima del cordal que se desvía al O de los picos de Aspe.

El Bisaurin domina desde 1700mts de desnivel, el Valle de Hecho al O, y desde 1500mts el Valle de Aragües al S, al N esta sustentado por la pintoresca Sierra de Secús2241mts que se eleva 800mts sobre el alto valle de Aguas Tuertas.

Viniendo del Valle de Aragües, el Bisaurin se nos presenta como una fortaleza almenada, con murallas a tres alturas y una cupula sobre el conjunto. La cumbre propiamente dicha es en gran parte rocosa y sus vías de acceso, sin llegar a ser difíciles, se desarrollan por pendientes muy inclinadas y rocosas, que requieren bastante esfuerzo,
7,20h. Dejamos el coche aparcado junto al refugio de gabardito al lado del refugio sale un camino que se interna en el bosque de pinos, vamos caminando por la pista principal.
7,48h. llegamos a una bifurcación, seguimos por la derecha, el de la izquierda desciende hacia el rio para ir al Pico Agüerri, al principio el camino llanea hacia el Este ya divisamos el Bisaurin, asomando picudo entre las paredes que descienden de la plana de dios te salve.
Enseguida salimos del bosque y el sendero asciende en zigzag para salvar la inportante pendiente de este escalón rocoso,
8h, Estamos encima de la muralla caliza, el camino se dirige por la plana de dios te salve direccion este hacia el Collado del Foraton
8,10h. Pasamos junto a un refugio Abierto, al lado una pequeña charca
8,20h. Pasamos junto al refugio Dios te Salve, también cerca hay otra charca de agua, esto es un valle suspendido donde los pastores apacentan su ganado en verano, después de pasar el refugio devemos afrontar un repecho de mas de un kilometro
8,45h. Fin del repecho, desde aquí ya divisamos el Collado del Foraton, iniciamos la aproximación final al Collado las laderas están cubiertas de nieve y en algunos sitios no da el sol por lo que nos colocamos los grampones,
9,20h. Alcanzamos el Collado del Foraton, desde aquí podemos divisar el Collarada hacia el Este, por los collados se cuela una densa niebla, haber si tenemos suerte y nos espera la cima del Bisaurin despejada.
Desde el Collado hay que tomarse el ascenso con paciencia, no en vano en dos KM, hay que salvar 600mts de desnivel, la ladera está nevada y la progresión es dificultosa, menos mal que la nieve esta semidura y no patinamos.
11h. Despues de 3,40h. Alcanzamos la cima del Bisaurin, ante nosotros por el lado frances un mar de nubes y sobresaliendo de entre ellas el Midi de Ossau, hacia el Este sobresale Collarada, tambien se distinguen picos Lecherin, Aspe, Llena del Bozo, Llena de la Garganta, Sierra de Bernera, Puntal alto del foraton, hacia el Oeste esta todo cubierto por lo que nos es imposible ver nada escepto Agüerri.
Hacemos una pequeña parada y enseguida emprendemos el regreso, volviendo sobre nuestros pasos, con sumo cuidado pues un pequeño resbalon seria fatal.
Cuando se termina la inclinada pala de Nieve, nos quitamos los grampones, y reponemos fuerzas comiendo unos frutos secos y una manzana al lado de una pareja a la cual les hago unas fotos
12,09h. Llegamos de vuelta al Collado del Foraton, asciendo un poco por la loma para hacer unas fotos y enseguida retomamos la marcha, como la nieve ya esta blanda y la inclinación no es muy pronunciada no hace falta los grampones,
1,15h pasamos por el refugio, y continuamos el descenso, nos cruzamos con un grupo de montañeros que ascienden con tranquilidad los saludamos y seguimos la marcha
2,05h. Llegamos al Refugio de Gabardito, nos aseamos un poco y comemos huevos con jamon y patatas fritas, y después de pagar la cuenta ponemos rumbo a casa
A. Cuesta

Chipeta alto (2189 metros)

Chipeta alto (2189 metros)
Chipeta alto 2189mts
9-4-2011
Angel, Antonio Cuesta, Suca

Al sur de Sobarcal, el ramal de las montañas de Zuriza se separa del eje Axial de los Pirineos, y se dirige hacía el Sur, formando la divisoria de aguas entre los Valles de Ansó al Oeste, y Hecho al Este
De Norte a Sur, se encuentran una decena de cimas calcáreas altivamente recortadas, entre las cuales de encuentra Chipeta Alto
ElChipeta alto, Es un pico remarcable de la Selva de Oza sobre la cual se proyecta coma la proa de un barco, Cortado a pico por impresionantes Paredes calcáreas que se alzan 1049mts sobre las copas de las Hayas
Si ascendemos hasta su cima tendremos unas magnificas vistas de esta parte del pirineo
Pasado Hecho seguimos la carretera hacia la Selva de Oza. La carretera es estrecha y esta tachonada de baches, con lo que hay que circular con cuidado, y que en algunos casos puede llegar a cortar la carretera.
Cuando el valle se abre, tras pasar el puente, seguimos hasta guarrinza donde dejamos aparcado el coche
Desde el mismo aparcamiento vemos ya la cara Sur del Chipeta, y la ruta lo irá rodeando por la derecha para verlo prácticamente por todas sus vertiente. Al menos desde aquí se ve como un pico impresionante, un espolón de proa que se yergue por encima del bosque
Partimos a las 7,40h Un panel informa de los "Dólmenes de Ferrerías Norte y Acherito", y un cartel indica hacia la izquierda "GR11 Zuriza" y señala la dirección desde donde venimos como "Selva de Oza, Hecho, Gabardito, Lizara". Dejamos la pista que se dirige hacia otro puente, empezando una ligera subida hacia la izquierda, para cruzar enseguida una valla eléctrica para el ganado.
7,48h. Otro cartel más señala a la izquierda "Dolmen Ferrerías Norte, Dolmen Acherito", pero nosotros subimos tirando más hacia la derecha para meternos por el valle del Barranco de Acherito. El Chipeta nos amenaza aquí con su perfil más abrupto, su espolón Este. Vamos despacito. Pues ascendemos por una inclinada ladera herbosa
7,59h. Llegamos a la Cabaña del Saburcal, una caseta medio derruida, donde hacemos una primera paradita para hacer unas fotos. Continuamos después por detrás de la cabaña en ligero ascenso hacia la izquierda por la ladera para enlazar con el sendero, pasando por encima de un bosquecillo, no debiendo ascender demasiado.
Se abre el valle, espectacular, rodeado de montañas de altas paredes verticales, con el Acherito al frente. Para quien quiera disfrutar de los paisajes de montaña, pero sin pegarse grandes caminatas ni hacer mucho desnivel, merece la pena un paseo al menos hasta aquí.
Continuamos la marcha a la derecha, pero poco a poco vamos ganando ligeramente altura, así después de ganar altura la senda se orienta al Noroeste para continuar remontando a media altura el barranco de acherito, poco a poco van apareciendo los relieves que delimitan por el Oeste el barranco de Acherito en una sucesion de afilados picos y Collados. Cerrando el Barranco llaman poderosamente nuestra atención las afiladas agujas de Ansebere que se recortan contra el cielo azul.
8,35h. En este punto hay que prestar mucha atención a una bifurcación, junto debajo del espolón del pico ferrerias, en esta bifurcación tomamos la senda de la Izquierda.
El objetivo es evidente. Sobre nosotros a la izquierda tenemos una larga pared que culmina en su extremo izquierda en la cima del Chipeta Alto, y a la derecha de dicha pared hay un marcado collado hacia el que nos dirigiremos. Ahora las praderas dan paso a las empinadas laderas nevadas, las pendientes se hacen mas pronunciadas y deberemos ayudarnos de los grampones y el piolet, o los bastones.
9,40h. Collado de Petraficha , el dimorfismo orografico entre la vertiente oriental que cae vertical sobre la selva de Oza y la occidental que desciende en suaves ondulaciones sobre zuriza es realmente sorprendente, y paradita para hacer fotos y contemplar el paisaje con la atractiva vista de los Alanos y Achar de Alano, con el Ezkaurre a su derecha. La ascensión es directa hacia la izquierda que está algo pelada de nieve por el viento, después ya la subida final a la cresta con bastante nieve. subimos sin problemas, dejando el Petraficha detrás. Una vez arriba en la loma ya sólo queda seguirla en dirección ascendente.
10,16h. Chipeta Alto. Las vistas son magníficas y aunque el entorno que nos rodea no es el de los picos más altos de los Pirineos no desmerece en absoluto, viéndose grandes paredes y picos imponentes. En el impresionante valle por el que hemos subido destacan la mesa de los tres reyes el Petrechema, las Agujas de Ansabere y Sobarcal, Acherito, Chinebral de Gamueta, Quimboa alto, Petraficha Y Quimboa bajo, y al otro lado del valle de la Selva de Oza el Castillo de Acher con el Bisaurín detrás.
Empeñados en hacer una ruta circular decidimos volver por el barranco de estriviella, Para la bajada descendemos por la otra vertiente , no hay camino marcado por lo que aprovechamos los accidentes orograficos sin ninguna dificultad hasta alcanzar el collado de Sayestatico, y como esto es como un inmenso tobogán ahora nos toca subir
10,39h. Llegamos a la cima de Sayestatico, hacemos una pequeña parada para comer y reponer fuerzas después de lo cual reanudamos la marcha descendiendo por el mismo camino, luego nos dirigimos hacia dos pequeños montículos ascendiendo entre dos palas de nieve, los descendemos por el otro lado y nos dirigimos hacia el collado de tortiella, desde aquí ascendemos al 11,36h. pico Tortiella, hacemos unas fotos y ponemos rumbo al Estriviella, que está completamente nevado
12,10h. Alcanzamos la cima del Estriviella, las vistas son de primer orden o sea magnificas el rincón de Alano en primer termino se alza majestuoso, a su derecha los alanos, a su izquierda peña forca y Lenito, sobre linza se alzan Castillo de Acher, Aguerrí, y Bisaurin nuestro objetivo de Mañana, buscamos el camino de descenso y para el Collado de Estriviella, aquí nos ponemos los Grampones y descendemos decididos no hay camino marcado asi que descendemos como buenamente podemos nos vamos aproximando a la pared de la izquierda, casi llegando al lugar por donde se desploma una cascada vemos el camino, pero no está muy marcado por lo que tenemos que andar buscando el descenso de la pared.
Una vez en la base de la pared el sendero está mas marcado de ahora en adelante es coser y cantar, cojo agua del rio y continuamos la marcha al rato nos encontramos con tres montañeros que descienden de Peña forca, comemos a la sombra de un pino, luego el sendero se interna en un bosque de pinos y poco a poco dan paso a las Hayas
2,30h. Alcanzamos la Selva de Oza, solo nos queda subir por la carretera hasta Guarrinza
3,45h. llegamos al coche después de cambiarnos de calzado ponemos rumbo al Refugio de Gabardito

A. Cuesta

PICO ARROYERAS (2.573 m.) 15-01-2011

PICO ARROYERAS (2.573 m.) 15-01-2011

Pili Illera, Antonio Cuesta, Zuca y Ehki
INTRODUCCIÓN
Sin ser tan conocido como el Anayet, el Vértice o incluso el Culibillas (sobre todo por sus corredores), el pico Arroyeras es una montaña muy visitada por los esquiadores de montaña. Nosotros en lugar de los esquís utilizaremos Grampones , al fin y al cabo el tipo de recorridos asequibles para los Montañeros, raqueteros y los esquiadores de travesía es muy similar y, esta ruta en particular, es muy cómoda para nuestro propósito, ya que Pili no está acostumbrada a las invernales, no encontraremos grandes pendientes, salvo en el ultimo tramo de acceso al collado y la nieve esta dura lo que facilita la progresión. Estamos a mediados de Enero y hace varios días que no ha nevado aunque hay bastante nieve a partir de los 1800mts
Optamos por ir por el barranco de Culibillas dado que el riesgo de aludes es muy bajo y la nieve esta bastante dura
DATOS DE INTERÉS

-Duración recorrido completo: 6 horas, incluidos descansos y 15 minutos de estancia en la cima. 3h 10min de ascenso y 2h 15min de bajada.
-Punto de partida: aparcamiento Anayet
-Altitud máxima del recorrido: 2.573 m.
-Meteorología: sol y temperatura templada, lo normal para esta época
-Riesgo de aludes:

-AEMET: riesgo 2. (Notable) a partir de 2.400 metros. Peligro de aludes de fusión, sobre todo a mediodía.


-Material empleado: botas de invierno, crampones y piolet.
-Agua: los arroyos quedan tapados completamente por la nieve, yo cogi agua en un pequeño arroyo cerca de los lagos Anayet, no hay más opción que llevar cada uno su agua o utilizar algún potabilizador en caso de necesidad.
ITINERARIO Y TIEMPOS
- Ibones de Anayet: 2h
- Cima Arroyeras: 3h 10min
- Comienzo descenso: 4h 20min
- Aparcamiento Anayet: 6h

ACCESO
Se trata de ir a la estación de esquí de Formigal. Tras pasar la localidad de Sallent de Gállego tenemos que ir buscando en la carretera general un cartel que indique Aparcamiento de Anayet hacia la izquierda (no confundir con uno anterior que indica Aparcamiento Sextas). Así, dejamos el coche en el aparcamiento de la estación de esquí (solo en invierno)
DIFICULTADES
Pocas para ser una ascensión invernal. Puede ser una buena opción para empezar a manejar crampones y piolet, no hay pasos especialmente comprometidos.

Con riesgo de aludes es preferible evitar el barranco de Culibillas, muy propenso a recibir aludes. De todos modos, por la Glera de Anayet también hemos visto pequeñas coladas (desconocemos si provocadas anteriormente por los empleados de la estación de Formigal para salvaguardar las pistas) muy cerca del camino. En el acceso a los ibones de Anayet han caído dos aludes al camino, en algún día anterior

DESCRIPCIÓN ITINERARIO PICO ARROYERAS
8,45h. Dejamos aparcado el coche en el aparcamiento Anayet, nos calzamos las botas y cogemos las mochilas empezamos a andar cruzando las pistas de esquí, en este pequeño trayecto llevamos a las perras atadas para evitar algún accidente, enseguida comenzamos ha hablar con gotzon un esquiador de travesía que todavía no tenia claro que monte haría, así que poco a poco vamos andando en dirección a los lagos de Anayet

Ganamos altura rápidamente y mantenemos la misma dirección oeste.
9,15H. Estamos en la base de las laderas orientales del pico
Espelunciecha, y ya hemos dejado atrás la Punta de la Garganta. Giramos algo a la izquierda, Pasamos junto a un par de antiguas avalanchas (¿quizás no tan antiguas?) y giramos a la derecha en dirección a un fuerte repecho, junto a una pequeña cascada, que nos lleva directamente hasta la explanada de los ibones, hoy completamente tapados por la nieve (2.240 m.? altímetro, 2h ).

10,40h. Aquí me despojo de la mochila y me dispongo hacer unas fotos mientras espero que llegue Pili que se ha quedado algo rezagada, gotzon se despide de nosotros pues el va hacia el vértice de Anayet
Tras hablarlo con Pili ella me dice que se queda en los ibones y que yo valla al arroyeras así que cojo la cámara de fotos y una cantimplora de agua y cambio de dirección por completo. El Arroyeras está a nuestra izquierda y ya a lo lejos vemos una multitud de esquiadores que trazan unas visibles zetas para llegar al collado, muy cercano ya a la cima. Giro, por tanto, y por lo más llano llegamos a un vallecito que permite acercarnos cómodamente al collado. La nieve está muy agradable a estas horas y a esta altura por lo que avanzo rápidamente a pesar de que la inclinación del terreno es cada vez mayor. Supero un corto tramo a media ladera, algo incómodo, y pronto
11,35H. Me encaramo al collado. Aquí las vistas se abren hacia la canal de Izás y los picos que la vigilan (Moleta, Pala de Ip, Punta Escarra), así como la sierra de la Partacúa. Es una visión formidable que se verá ampliada en la cima, después de las fotos de rigor sólo me quedan 10 minutos de ascensión en los que no podemos apartar la vista de tan notable espectáculo. La nieve está dura aunque consigo aguantar sin problemas con los grampones. Algunos esquiadores bajan con gran soltura, otros prefieren ponerse los crampones y otros bajan sólo con botas. Veo de todo, y es que la nieve está en ese punto en que te hace dudar sobre el material a utilizar.

12H. Cima del Arroyeras (2.573 m., 3h 10min). Una montaña que ofrece un panorama sorprendente. Resulta llamativo encontrarse frente por frente con la mole de la Pala de Ip. Vemos también la Canal de Izás casi en su totalidad, 1000 metros más abajo.). Telera, Tendeñera, Otal, el macizo de Ordesa con gran claridad, las Argualas, Infiernos, Llena Cantal y Piedrafita, Facha, Cristales, Balaitús y Frondiellas, Palas y Arriel y finalmente el Lurien cierran hacia oriente un panorama embriagador por su relativa cercanía y nitidez. Al norte, el de siempre sólo Midi De Ossau , a su izquierda el macizo del Sesques , mientras que ya al oeste comenzamos a divisar los picos de Belagua, Zuriza, Hecho y Aísa, Castillo de acher, Bisaurin, Aspe, Collarada completando un circulo visual difícil de mejorar. Pienso que ni siquiera el Anayet ofrece un panorama tan completo. Abajo, la planicie de los lagos alberga un manto blanco que no permite distinguir el contorno de los ibones, señal de que queda muchísima nieve todavía.

Comenzamos el descenso. Bajare al collado para tomar el valle que he seguido durante la subida y continuare por él hasta llegar a la planicie de los lagos donde me espera Pili, al pie de la cascada que baja de los ibones de Anayet. Cogemos las mochilas y nos dirigimos hacia unas rocas que no están cubiertas de nieve donde comemos tranquilamente. Nos ponemos los crampones para bajar hasta el collado, aunque pronto vemos que la nieve se ha reblandecido muchísimo en cuestión de unas horas. Seguimos bajando por el valle cuando a medio camino en un pequeño repecho Pili se cae afortunadamente sin importancia y proseguimos el descenso
De aquí hasta el coche el descenso transcurre con normalidad, el pico Arroyeras ha resultado de lo más agradable. Un pico fácil y con unas vistas espectaculares, recomendable para todo aquel que quiera iniciarse en las rutas invernales. De todos modos, en esta época y con tanta cantidad de nieve, unas raquetas o unos esquís son la herramienta imprescindible para alcanzar la cima y regresar sin darse una paliza considerable. Mucho ojo con todas las cornisas que quedan por caer; el sol calienta en estas fechas y a mediodía cualquier ladera es peligrosa

A. Cuest